Продал я машину, скупая слеза,

[Тверитянин]

Со многими высказываниями автора я согласен! Только вот не согласен, что машина так уж сильно ржавеет. а вот расход у меня тоже большой. По городу у меня меньше 14литров газа не ест, по трассе если ехать летом 80км/ч на 5 передачи то 8 литров газа, но так уже нужно умудриться вытерпеть ехать и экономить. С приорами на скоростях выше 160 бесполезно тягаться. Так как частенько машина отказывается больше ехать. Один раз гнался в подмосковье на М4 за приорой. По спутнику было 167 км/ч, а приору я не догнал. Хотя по новгородской обездной я помню когда то давно до 180км/ч по спидометру разгонялся, но больше не пошла. А иной раз и вправду тупит на обгонах, что приходится огонять фуры на 3 передачи почти до отсечки, так как на 4-й она еле тянет обгон.

В любом случае автор хорошо расписал нашего авто и что будет если оно попадет не к пенсионеру. От себя могу добавить это прогоревшие клапана и замененая коробка на 60000км. Ну и плюс поедите на дальняк машина сломается и будете долго заказывать запчасти- это как было вам не приора. Но когда я машину покупал, то комфорт стоил 262т.р. Это был большой плюс! А вообще машина у меня пока что всегда из дальних поездок доезжала своим ходом - хоть и на последним дыхании...

В общем я купил ее новую не дорого - не то что сейчас свыше 300 тыс.р, повышенный расход я окупил установкой газового оборудования. Прогоревшие клапана и коробка окупились из за того, что я сразу же ушел с гарантии! После ДТП машину восстанавливал сам и от страховки осталась неплохая денежка.

Как говориться хочешь качество плати больше денег или будь очень аккуратен!

Автору темы + (за обширный обзор)

P.S. ну и конечное думаю учтешь все фашистские моменту которые творил с китайцем в плане тюнинга (сполера, шумка, музыка и т.д., т.е. то из за чего приходилось лишний раз отдирать панели и вмешиваться в конструкцию) Я лично для себя понял - что в машину поставили с завода, то тем и надо пользоваться, а не дорабатывать и не вскрывать без поломок всяческие лючки. Сломается, то тут да сам бог велел!

Удачи с новым авто!

[saffon2008]

  В 11.12.2013 в 21:42, Тверитянин сказал:

Только вот не согласен, что машина так уж сильно ржавеет

у вас наверняка еще китаец из китая, потому то и не так ржавеет верояно!даже китайская сборка на порядок выше черкеккой, даже если пофильтровать отзывы и поделить на черес\китаец, то видно что о китайской сборке гораздо больше положительных отзывывов, чекесов сдесь в принципе поменьше, да и новореги как я, кто то еще не вкусил машину!на большой расход и плохое ЛКП жалуются опять же в основном черкесцы!

[Тверитянин]

Да у меня чистый китаец который был даже почему то разтаможен через Финляндию. Куплен он был по неплохой акции! У меня не один скол еще не начал ржаветь, а те элементы которые мне или я сам царапал до метала еще довольно таки нормальные. Хотя был раньше на форуме Юрий Карлович который машину в такси эксплуатировал и в хвост и в гриву вот у него она ржой начала покрываться, хотя тоже был китаец и купленный еще аж в 2008 году. Продал он его с пробегом в 260000км.

[Papasha]

Да. Каждая машина индивидуальна, конечно. Но может еще и рукожопость сервисменов диллера сказывается. Они точно на ТО там что-то меняли? У меня МК 11-го года, пробег сейчас 37000. Двигатель "проснулся" где-то после 30 000. Правда и до этого сильно на него я не грешил, машинка бегала хорошо. Но после ТО-30 расход стал на много меньше, а динамика выросла, особенно заметно с кондееем летом. На трассе с кодниционером 130 легко шла, до 140 разгонялась без напряжения. В городе расход очень разнится при наличии/отсутствии пробок, постоянно слежу за этим.

[saffon2008]

  В 12.12.2013 в 10:29, Papasha сказал:

Да. Каждая машина индивидуальна, конечно. Но может еще и рукожопость сервисменов диллера сказывается. Они точно на ТО там что-то меняли? У меня МК 11-го года, пробег сейчас 37000. Двигатель "проснулся" где-то после 30 000. Правда и до этого сильно на него я не грешил, машинка бегала хорошо. Но после ТО-30 расход стал на много меньше, а динамика выросла, особенно заметно с кондееем летом. На трассе с кодниционером 130 легко шла, до 140 разгонялась без напряжения. В городе расход очень разнится при наличии/отсутствии пробок, постоянно слежу за этим.

 

я так и не дождался пока проснеть двтигатель и понизиться расход! хотя кто то говорит что после 2000, кто то после 7 000, про 10 000 слышал тоже! вот по 30 000 первый раз слышу, но до 30 я не добегал, продал с 28!

 

[Тверитянин]

  В 12.12.2013 в 10:00, saffon2008 сказал:

  Цитата

У меня не один скол еще не начал ржаветь, а те элементы которые мне или я сам царапал до метала еще довольно таки нормальные

 

У меня все сколы "на глазах" покрывались ржавчиной!сколов на порогах просто неимоверное количесво, даже маленькие камушки оставляют дыру в краске, тут же лезет ржа!

Тут проблема может быть еще и в электрике и в неправильном заземлении. Так как электричество очень хороший окислитель + реагент на дорогах и реакция пошла. Видел в инете всякие кулибины даже электросхемы собирают и цепляют их на кузов чтоб на кузове была обратная полярность.

Вот статейка хорошая

 

  Показать контент

Устройство катодной защиты кузова автомобиля от коррозии

      В настоящее время купить подержанный автомобиль в Москве, и чтобы на его кузове не было следов коррозии, практически невыполнимая задача. На одном автомобиле коррозии меньше, на другом больше, всё определяется условиями эксплуатации и хранения. Основная причина ускоренной коррозии на дорогах Москвы – использование дорожными службами в зимнее время года реагентов, предназначенных для устранения гололёда на дорогах. Принцип действия реагентов прост – это соль, которая вступая в контакт с молекулами воды, содержащимися во льду, превращается в жидкий высококонцентрированный раствор соли. Автомобиль, проехавший по дороге, посыпанной реагентом, становится жертвой коррозии. И чем больше автомобиль будет забрызган грязью с дорожного полотна, тем активнее будет коррозия кузова. Реагент, находящийся на поверхности кузова, даже в сухом гараже притягивает к себе молекулы воды из воздуха, как любая соль. И чем выше влажность воздуха, тем активнее пагубное воздействие реагента. Соль делает своё коварное дело в любых условиях, разница лишь в скорости коррозии металла. Хорошо, если металл окрашен, а если имеется хотя бы небольшая царапина, то ржавчина сразу туда проникает. И не везде помогут антикоррозийные покрытия, или мастики. Ведь мелкую царапину изначально трудно заметить, а когда она превратится в сквозную коррозию, будет уже поздно. Да и необходимо постоянно следить за кузовом, чтобы своевременно закрасить краской, или замазать антикорозийкой появившийся скол краски от удара камня.

      Думаю Вы замечали, отечественные автомобили ржавеют очень быстро, европейские немного медленнее, а японские автомобили – наиболее стойкие к коррозии. Для уменьшения коррозии, ещё на этапе производства автомобиля применяют различные способы защиты кузова. Например, японцы, живущие на островах, в условиях влажного морского климата применяют специальную обработку кузова автомобиля высокими частотами. Один из способов защиты от коррозии – оцинковка поверхности металла. Замечено, что после ремонта автомобиля, сварные швы наиболее подвержены коррозии. Ускорение коррозии происходит из-за высокотемпературного "ослабления" металла.

      Наиболее простым и действенным способом защиты кузова автомобиля от коррозии является – катодная защита. Это вид активной – электрохимической защиты.

      Изучая эту тему в Интернете, я столкнулся с тем, что она описывается не совсем "специалистами". Статьи либо пишутся автолюбителями, мало соображающими в электронике, либо электронщиками, мало понимающими в электрохимических процессах и плохо представляющими принцип катодной защиты на автомобилях. Поэтому, в основном у них получается экспериментальный, не оптимальный и малоэффективный вариант устройств защиты. В этой статье, мы рассмотрим принцип и способы реализации катодной защиты от коррозии и разработаем оптимальный её вариант.

      Принцип действия катодной защиты состоит в следующем:

      В качестве катода (минуса) используется корпус автомобиля, а в качестве анода (плюса) – металлические сооружения, различные пластины и другие окружающие поверхности, проводящие ток, в том числе и влажное дорожное покрытие. Из-за разности потенциалов между защищаемой поверхностью металла и поверхностью "анода" по цепи, образующейся через влажный воздух, проходит слабый ток. На аноде происходит реакция окисления - освобождение электронов. Анод, постепенно окисляясь, разрушается, а разрушение катода наоборот прекращается.

      В некоторых статьях Интернета по теме катодной защиты приводится разность потенциалов между катодом и анодом: Для железа и его сплавов полная защита от коррозии достигается при потенциале 0,1...0,2 В. Дальнейший сдвиг потенциала в сторону увеличения мало влияет на степень защиты. Плотность защитного тока должна быть в пределах 10...30 мА/м2.

      На самом деле эти цифры кем-то "надуманы" для тех, кто не знает, что такое электрический ток. Но мы то с Вами знаем. Анод и катод можно расположить на расстоянии одного сантиметра друг от друга, а можно и на расстоянии нескольких сантиметров и даже метров. По законам электрохимии, для эффективности, чем дальше электроды находятся друг от друга, тем больше должна быть разница потенциалов. Поэтому говорить о конкретном значении в 0,1...0,2 вольта – неправильно. Кроме того, воздух, который используется в качестве электролита, проводит электрический ток только с большой разницей потенциалов – порядка киловольт, а маленькое напряжение ему "как слону дробина". Поэтому, по закону Ома, о наличии защитного тока, как и о его плотности в пределах 10...30 мА/м2 говорить также нелепо. Этого тока просто не будет!

      Другое дело, если мы будем рассуждать не об электрическом токе, а о разности зарядов (или потенциалов). Тогда можно будет говорить о концентрационной поляризации по кислороду, при котором молекулы воды, попадая на поверхность металла, ориентируются на поверхностях электродов так, что на аноде происходит освобождение электронов - реакция окисления, а на катоде наоборот, окисление прекращается. Так как электрический ток отсутствует, то освобождение электронов происходит очень медленно. Этот процесс безопасен и не заметен для глаз. Учитывая эффект поляризации молекул воды, наблюдается дополнительное смещение потенциала кузова автомобиля в отрицательную сторону, что позволяет периодически выключать устройство защиты от коррозии (при ремонте автомобиля, зарядке аккумулятора и т.п.). Особо необходимо отметить важный момент, чем больше площадь анода (анодов), тем эффективнее защита.

      В качестве защищаемого катода, как было описано ранее, используется корпус автомобиля. Нам необходимо выбрать, что мы будем использовать в качестве анода.

      Ещё раз повторюсь, для работы схемы защиты нам не требуется ток, протекающий между электродами. Если он будет, то это будет "побочный" ток, который может возникнуть в результате намокания анодов, колёс автомобиля и т.д. Это ток разряжающий аккумулятор и не более того. Поэтому автомобильную бортовую сеть + 12 вольт достаточно подключить к аноду (нескольким анодам) через добавочный резистор. Основное назначение резистора – ограничение тока разряда аккумуляторной батареи в случае замыкания анода на катод, которое может произойти по причинам "неудачной установки", повреждения анода, его химического разложения в результате окисления и т.д.

      Варианты анодов, применяемых на автомобиле, находящемся на стоянке (гараже): металлическое сооружение, находящееся в непосредственной близости от автомобиля, например металлический гараж, в котором хранится автомобиль; контур заземления, используемый при отсутствии металлического гаража, в том числе на открытой стоянке. Другие варианты анодов, применяемых на движущемся, или находящемся на стоянке (гараже) автомобиле: металлизированный резиновый заземляющий "хвост"; защитные электроды (протекторы) на кузове автомобиля.

Рассмотрим все перечисленные варианты

      1. Использование металлического гаража в качестве анода является наиболее простым способом защиты главным образом внешних металлических поверхностей облицовки автомобиля. Если пол в гараже также железный, или содержит открытые участки металлической арматуры, то тогда защищается и поверхность днища автомобиля. Летом, как правило, в металлическом гараже – парниковый эффект, который при катодной защите не разрушает, а наоборот сохраняет и очищает кузов автомобиля от коррозии. Для создания такой защиты достаточно корпус гаража подключить к плюсу аккумуляторной батареи, установленной в автомобиле через обыкновенный добавочный резистор и монтажный провод. В качестве плюса, можно использовать прикуриватель, при условии, что в нём есть напряжение в режиме стоянки при отключенном замке зажигания (не у всех автомобилей при отключенном зажигании работает прикуриватель).

      2. Использование контура заземления в качестве анода подобно использованию металлического гаража. Разница состоит лишь в том, что главным образом от коррозии защищается днище автомобиля. Для создания лучшего контура заземления, по периметру автомобиля необходимо забить в грунт четыре металлических кола (стержня) длиной не менее одного метра. Колы, электрически соединяются друг с другом с помощью проволоки. Контур подключается к автомобилю точно так же, как и корпус гаража – через добавочный резистор.

 

      3. Металлизированный резиновый заземляющий "хвост" - простой и эффективный способ защиты движущегося автомобиля. В условиях влажного воздуха – дождя, мокрого дорожного покрытия, создается разность потенциалов между кузовом автомобиля и дорожным покрытием. Влажный воздух и мокрое дорожное полотно усиливает коррозию кузова автомобиля, но в данном случае наблюдается обратное - чем больше влажность, тем эффективнее антикоррозийная работа заземляющего хвоста. Хвост устанавливается сзади автомобиля так, чтобы в сырую погоду, при движении автомобиля, на хвост летели брызги воды от заднего колеса. Это улучшает эффективность антикоррозийной защиты.

      Вторая функция заземляющего хвоста – он выполняет функцию антистатического приспособления. Я думаю, вы замечали, на бензовозах всегда волочится и гремит металлическая цепь, предназначенная для исключения накопления статического заряда на корпусе автомобиля и как следствие – исключения возникновения электрической искры, опасной для перевозимого груза. В некоторых статьях Интернета пишут, что цепь, волочащаяся за бензовозом – это антикоррозийное приспособление. К таким наблюдениям можно отнестись только с улыбкой.

      Хвост должен быть изолирован от корпуса автомобиля по постоянному току и наоборот "закорочен" на корпус по переменному току. Достигается это RC-цепочкой, представляющей собой элементарный частотный фильтр.

 

      4. Использование в качестве анодов защитных электродов - протекторов, практически отдельная тема. Элементарные металлические пластинки - "защитные протекторы" прикрепляются в наиболее уязвимых для коррозии местах - под крыльями, на днище кузова, на порогах. Они отвлекают на себя ржавчину за счёт того же эффекта, что и все предыдущие варианты анодов. Достоинство такого способа – постоянное наличие анода, стоит машина или едет. Такая локальная защита, говорят, дает хорошие результаты. Правда, анодов надо установить штук 15-20. Это трудоемко, но думаю "овчинка выделки стоит".

      В качестве защитных электродов (анодов) могут использоваться как разрушающиеся материалы (нержавеющая сталь, алюминий), требующие замены через 4...5 лет, так и неразрушающиеся. В качестве неразрушающихся электродов можно применять карбоксил, магнетит, графит или платину. Защитные электроды выполняются в виде прямоугольных либо круглых пластин площадью 4...10 см2.

      При установке и монтаже электродов следует помнить, что:

  - один защитный электрод защищает площадь с радиусом около 0,25...0,35 м;

  - защитные электроды устанавливаются только на места, защищенные лакокрасочным покрытием;

  - для крепления электродов рекомендуется использовать только эпоксидный клей или шпатлевку на его основе, предварительно зачистив глянец (эпоксидный клей на глянец не прилипает),но думаю, что это не догма;

  - наружную сторону защитных электродов (где нет пайки) нельзя покрывать мастикой, краской, клеем или другим электроизоляционным покрытием.

 

 

Все не поместилось продолжение здесь http://www.meanders.ru/katod_zashita.shtml

[Тверитянин]

В общем как то так, эх пойду в гараж ползать под своей машиной и стойка накрылась и машина два дня на морозе не запускалась. Пока потеплело пойду ее мучать или сам замучаюсь...

[saffon2008]

  В 12.12.2013 в 10:44, Тверитянин сказал:

еталлизированный резиновый заземляющий "хвост" - простой и эффективный способ защиты движущегося автомобиля. В условиях влажного воздуха – дождя, мокрого дорожного покрытия, создается разность потенциалов между кузовом автомобиля и дорожным покрытием. Влажный воздух и мокрое дорожное полотно усиливает коррозию кузова автомобиля, но в данном случае наблюдается обратное - чем больше влажность, тем эффективнее антикоррозийная работа заземляющего хвоста. Хвост устанавливается сзади автомобиля так, чтобы в сырую погоду, при движении автомобиля, на хвост летели брызги воды от заднего колеса. Это улучшает эффективность антикоррозийной защиты.

 

Единственное что я понял, дак это то что китайцам надо все машины с железными хвостами с завода выпускать! это будет их единственный антикор!)

[alchemist]

Приора, хах. Видел я эти приоры с пробегом в несколько тысяч. Внутри всё громыхает и болтается будто ей 20 лет.

И странно, что дилеры не могли ничего понять в джили. Значит надо было к тойотовским кулибинам ехать.

[maxim72]

Вставлю свои пять копеек!

Пишу ночью усталый поэтому могу допускать ошибки в правописании.

 

"saffon2008" со многим что вы написали я полностью согласен,но насчет "автоваза" то думаю что вряд ли вам будет комфортно ездить, в той же гранте (если брать в одной ценовой категории) после того же китайца!

В 2008г я с горяча купил новый у оф дилера ваз 21124 16V за 300т.р так как наступил кризис и время на размышления просто не было. Кстати тогда помню у нас в Тюмени "Geely mk" продавали по 200тр, потому что Red Dragon успешно прикрылся и видимо они просто сталкивали машины.

Дак вот в чем суть! Те проблемы которые у вас описаны просто не сопоставимо смешны с моим бывшем "тазом"! Нет я не говорю что "автоваз" плохой, просто как и вам мне попался неудачный экземпляр. Самый главный "гемор" был в коробке так как попалась она "шумная"(кто сталкивался на вазе поймет). На ходу она выла как трамвай,а на "холостом" тарахтела как, дизель ну а о четкости включения передач на 10х-прировских коробках сами помните. Поэтому подвывания кпп на Geely для меня просто незаметны,вспомнив кпп 12-ки у меня начинает сразу дергаться глаз. Насчет пластмасса ваз тоже не отстает в качестве. Насчет рыжиков вообще умолчу.

 

1.Да ваз делают везде! но я сам могу перебрать много узлов в авто и посмотрев на некоторых "стошников" просто охота дать им в лоб! А качество запчастей на ваз вообще тема глобальная и долгая.   

2. Сам ломался между "грантой" и "Geely" и пройдя тест драйв обоих выбрал китайца,потому что в гранте почувствовал все те же недостатки который кочуют еще от ваз 2108! Скажу проще приелось.

 

Никого не хочу обидеть, каждый должен брать авто по своему желанию и вкусу, а не по каким то слухам, будь то ваз,китаец или что то другое за аналогичную цену!