Задние аммортизаторы, пружины МК- замена, аналоги

[moroz]

4 SACHS

Чуть похуже чем BOGE, еще дешевле, еще менее надежны.

Подход - унификация, дешивизна. На "Ниву"и "Классику" один и тот же амортизатор по каталогу - непорядок... (Например, у KONI и Bilstein амортизаторы разные не только по номерам, но и по конструкции, и по жесткости, что, в принципе, правильно - ведь одна машина дорожная, а вторая джип).

 

Поставщик: SAAB, VW, BMW, Audi, Volvo.

 

Выпускаются:

- SACHS Touring (газ низкого давления)

- SACHS ????(не помню как называется) гидравлика

- SACHS Sporting Set - для любителей активной езды, довольно дешевый комплект пружин с амортизаторами.

- SACHS ??????? (Violet) Фиолетового цвета - для спортивного применения.

 

5 KYB, Tokico

Японские дешевые амортизаторы. в серии на всех японках. Относительно ненадежные (качество - как датчик случайных чисел - где по 300 тысяч ходят, а где в течение месяца кончаются) особенно слаб шток при попадании на него московской солевой каши ржавеет в течение недели.

Выпускаются газ, гидравлика и "усиленный газ"

Очень мне понравилось их решение для Лексуса - комбинация однотрубного и двутрубного амортизаторов в одном. Правда я не знаю чья это была идея: Toyota или KYB.

 

6 MONROE

Подход один - aftermarket. Кончился амортизатор, пошел купил дешево и сердито. Надежность в среднем как в рекламе - 20000 км.

По поводу их "Новейшей разработки" (см. также BOGE, которые действительно первыми внедрили проточку в амортизаторе) сенса-трак. Если внимательно посмотреть на то место, где у него проточка невольно задумываешься: а правильно ли это сделано?

 

Согласен, на булыжнике, хода подвески небольшие, скорости перемещения штока амортизатора большие, для лучшего перетекания сделаем там проточку. Хорошо, комфортно, мягко. Едем дальше. Закладываем поворот и, машина валится как американец 80х годов. Что это? А это масло, беспрепятственно перетекая через проточку не обеспечило нужного гашения крена. (BTW и KONI и Bilstein упираются, чтобы получить максимальный прирост усилия сопротивления амортизатора при небольшом приросте скорости на скоростях перемещения штока до 0.33м/с, что обеспечивает автомобилю лучшую курсовую устойчивость и более предсказуемое поведение в повороте (валится машина медленнее))

 

Производятся Monroe:

 

- Radial-matic - чистая гидравлика

- Gas-Matic - двутрубная газогидравлика

- Van-Magnum - для внедорожников, по-моему однотрубники

- Sensa-Trac - двутрубная газогидравлика (в основном)

Хочу отметить прорыв Монро на рынок поставщиков оригинальных амортизаторов: с 1996 года компания поставляет амортизаторы для некоторых автопроизводителей: VAG, Volvo и даже PORSCHE. А также их постепенные шаги в направлении рынка "Элитных амортизаторов".

При установке всех этих амортизаторов в подвеску советских авто, разница чувствуется по сравнению со стандартом всегда. А с иномарками по-другому.

 

5 и 6 понимающим людям обычно не нравятся. 3 и 4 так себе, а от 1 и 2 только положительные эмоции (кроме перевернутых McPhersonов у Bilstein - но это на любителя)

 

Мои мнения, кстати, сильно совпадают с мнением немцев, которые являются основными потребителями "амортизаторной продукции" (70% продаж от общего сбыта). Но предпочитают они ставить все это хозяйство (как, впрочем, и диски с резиной) на новые авто, чтобы погонять от души. Поэтому на Монро там почти никто не ездит, а в основном попадаются KONI, Bilstein, плюс комбинации из этих амортизаторов с пружинами Eibach, H&R, просто комплекты подвески

 

Естественно, возникает вопрос о целесообразности установки тех или иных амортизаторов - но это все вопрос денег.

 

Если авто - умирающая иномарка, которой елозить не долго осталось, то на нее KONI и Bilstein ставить явно нецелесообразно, хотя энтузиасты попадаются. Если машина только куплена и человек предпочитает не возиться с амортизаторами в дальнейшем, получать удовольствие от езды, то тут явно надо обратить внимание на позиции 1 и 2 хит-парада.

 

Основные причины выхода из строя амортизаторов.

1 Неверная установка. Сплошь и рядом. Забывают затянуть гайку, ставят съемные чашки вверх ногами, забывают пыльники, хватаются за шток пассатижами, и т.д.

2 Разбитые в дым или отсутствующие пыльники/отбойники - ржавеет/задирается шток и, как следствие, кончается сальник

 

3 Усталость сальника (хотя слышал от одного механика - его Bilstein, привезенный еще в застойные времена пережил 3 машины (!!!!) и до сих пор служит.

 

4 Пробой (когда рычаги в узел)

 

5 Износ клапанной системы (не течет, на руках сопротивление есть, а машину качает)

 

Еще я не упомянул о таких фирмах как DeCarbon (кстати первым придумал "перевертыш" McPherson) сейчас на корню куплен AC Delco качество стало отвратительным, характеристики тоже.

 

GABRIEL (американская дешевка - кончается за неделю, дорогу не держит).

 

Crosno (польские не ездил не знаю, но сомневаюсь, что здорово)

[moroz]

Передние Токисо В2220. 2550р.за шт.

Задние Токисо Е2949. 1600р.за шт.

Цена зависит от курса $.,из за жёсткости,а может и Китайщины передния подвеска по езде с небольшой скорость практически не работает,а стоит как будто она приварина,а на скоростях когда попадаешь в яму,то амортизатор также тупит и колёса берут всё на себя и чувствуется отдача по всему кузову,после замены передних подвеска начала работать,а не собирать все кочки,но при этом не потеряла жёсткости из за спечифики родных пружин,задние у меня накрылись практически сразу,может не выдержали морозов,причём левый накрылся полностью,а задний не коректно стал разжиматься,что касается усиления задних пружин по моему это не очень хорошая затея,подвеска полузависима и раздельна(пружины и амортизаторы,и если усилить пружины то подвеска будет наверное просто прыгать,а амортизаторы не будут справлятся,можно проще подобрать проставку на 2см пошире или если ездиете в большенстве без задних пассажиров,но с грузом в багажнике,то проще поставить межветковую резинку,как это сделал я и немного приподнять крепления глушителя,конечно можно и пружины подобрать,но надо быть Супер-спецом,чтобы не переборщить и расчитать нагрузки на пружину и работу амортизатора,вот с передними помоему проще подобрать помягче пружины без возможных последствий,но я пока успокоился,по мне в полне достаточно для бюджетной машинки,но не скрою всегда хочется ещё лучше.Могу дать совет,конечно лучше сразу избавится от рдных амортизаторов,но если пока нет лишних денег,то лучше всего поменять в начале передние для улучшения комфорта и поднятия настроения наслаждаясь поездками,а задние если пока не беспокоят,то можно поездить и добить их настраивая себя на последущую замену.

[Real_064]

"moroz"

Приветствую... Есть огромная просьба!!! Собираюсь поменять задние амортизаторы. Я всю тему про них проюзал, всё понял.. Буду заказывать ТОКИКО в районе 1500 рублей. Так вот о прозьбе, ты

не мог бы выложить на форуме или в личку все равно... чертеж по доработке фтулок, короче всего того что надо доработать при замене аморов.. С размерами и т.д. Буду очень благодарен!!!!!

[moroz]

Из меня плохой художник,но думаю всё поймёти,тем более где-то на форуме есть фотки втулок и опор.

http://s16.radikal.ru/i190/0911/c7/dc1e8c5f2290.jpg

Я обрезал втулку на 5мм.,так как посчитал,что подвеска плохо прижата и туда даже забрызгивало воду,тоже кто-то скидывал фотки,но так же добавил мощьную и толстую шайбу с верху,тем самым перестроховался для большей уверенности,что амортизатор у меня прикручен,а не кончилась резьба на штоке,так как втулка стала короче,отверстие в кузове диаметром 18мм.,а вехнее направляющее 16мм.,я посчитал,что некчему свободный ход,так как я заметил,что отверстие начало становится элепсным из за свободного хода и Я нафтулил колечко,которое мне сделал токарь.

Амортизаторы Токисо которые я ставил они газовые и относятся к подвески Яриса и конечно они совместимы с Яривскими пружинами.

[Nadir]

Сегодня приобрел амики"Kayaba",хотел сразу поставить да только не понял,там что придеться все заднию часть машину разбирать?Заднию полку и сиденья снимать надо или не обезательно?Кто уже менял подскажите пожалуста,что да как все аккуратно сделать.

[moroz]

Сегодня приобрел амики"Kayaba",хотел сразу поставить да только не понял,там что придеться все заднию часть машину разбирать?Заднию полку и сиденья снимать надо или не обезательно?Кто уже менял подскажите пожалуста,что да как все аккуратно сделать.

 

Ну,да,надо снять сидения и пластиковые боковые,внутрение подкрылки,они прищёлкнуты на такиеже клёпки,что и на дверных обшивках,кроме тех которые прищёлкнуты с полкой,поэтому лучше иметь в запасе вдруг поломаешь,я к примеру полку не разбирал,только частично и отжимал,на словах трудновато обьяснить,главное не спиши и внимательно осмотрись,что,да как и конечно делай это в тёплом помещение,чтобы ничего не поломать,так как пластик дубинеет на холоде.Удачи!

[moroz]

Для сравнения:
МК.
http://s19.radikal.ru/i192/0911/43/10bb5ac8b937.jpg
Ярис.
http://s50.radikal.ru/i129/0911/ae/8993d806f0ea.jpg

[moroz]

Ну вот,поменял задние пружины и спешу поделиться,для начала в сравнение пружин по высоте,то здесь Тайотовские немножко повыше:
http://s05.radikal.ru/i178/0911/b5/ffaa6b6a6ee8.jpg
Верхние проставки от Тайоты более качественные и плотно сидят:
http://i064.radikal.ru/0911/91/284ab8289bac.jpg
Джеливские у меня вылазили,думаю,что с Тайотовскими такого не случиться:
http://i010.radikal.ru/0911/ad/0c55ea03c904.jpg
http://i047.radikal.ru/0911/49/03443eaff16b.jpg
В сравнение двух пружин на самой машине,видно,что на Тайотовских пружинах ветки более сжаты,это как бы понятно,ведь они немного длиннее:
http://i064.radikal.ru/0911/8f/164bcccda106.jpg
http://s57.radikal.ru/i157/0911/4f/74c450a38447.jpg
После замены я так же покатался по ямам,но пока один и немогу щас сказать как дело обстоит если машина перегружена,но могу сказать какие стали размеры от пола до арок,если до этого после замены передней подвески зад машины преподнялся на 4мм.,то щас растояние 635мм.,вернулось к прежним замерам(село на 4мм.),но тогда я мерил с межветковыми резинками,а щас я их выкинул,перед наоборот ещё приподнялся на 2мм. и состовляет тоже 635мм.,вообщем всё логично.,по тест-драйву могу сказать,что задница машины не прыгает и всё довольно комфортно,у меня и до этого к примеру глушитель не долбил об балку,а при перегрузе,когда едешь с набитым салоном,то на большой скорости если есть трамплинчики на дороге,то шипами чиркало об подкрылок,вот в этом месте:
http://s02.radikal.ru/i175/0911/33/e8c7131e0da4.jpg
Попозже я конечно всё проверю,как теперь будет гружённому на трамплине и без межветковых резинок,а пока я на позитиве,думаю,что подвеска удалась и стало более комфортно,конечно это не самовнушение,а реальность,но совершенства нет предела,но я всё же остановлюсь на достигнутом.,ещё мне друзья на сервисе посоветовали феном погреть эту выпухлость на заднем подкрылке и немного притопить,если что,я думаю дело обстоит в пару милиметрах.
Пока всё.

Ещё варианты пружин или по их аналогам:
LESJOFORS 4292557
KILEN 64007
QUINTON HAZELL QSS2536

[moroz]

Хочу поделиться с одноклубниками номерами и маркой запчастей по подвески,которая стоит на моей МК и работает вполне достойно.

То,что я поменял на передней подвески:

Амортизаторы: ТОКIСО № В2220,газ.(производитель "Hitachi" Япония)

Пружины:ОВК-FOBTO № 52340.(производство Япония,для Японских автомобилей)

Отбойник переднего амортизатора: TOYOTA YARIS.(производитель "FEBEST" Германия)

 

По задней подвески я поменял:

Амортизаторы: ТОКIСО № Е2949,газ.(производитель "Hitachi" Япония)

Пружины:MONROE № SP1953 (производитель "Tenneco Inc" США)

Верхнея опорная проставка: TOYOTA № 48257-0D010.(производство Польша)

[roman.69]

привет всем ,вопрос Nadiry ты стойки каябы где купил и почем? и номера стоик подскажи мне пожалуйста пердних и задних стояк.

 

Привет tagirovn! Я ставил себе KYB-333368 - передний и KYB-343431 - задний через оф.диллеров. Задний успел по гарантии - бесплатно, передний - отдал 1000 руб. Покупал на Exist.ru. Ничто нигде не шаркает и не цепляет. Исчезли все раздражающие побрякивания и звоны.