Yuriy Sharabura

Тосол может попадать в двигатель через дроссельную заслонку из-за нарушения герметичности камеры подогрева. Стенки там тонкие и при появлении коррозии антифриз будет подсасывать в двигатель. Снаружи никак не увидишь. Разобрать и проверить. Такие случаи были неоднократно.

Я бы ещё глянул на место соединения минусового провода аккумулятора с кузовом, а также на состояние и затяжку 100 амперного предохранителя в подкапотном блоке. Хотя, любой электрик должен был с этого начинать. Если все это было сделано, то прав Анатолий, проблема в аккумуляторе. Ставь индикатор напряжения в прикуриватель, отслеживая его показания проще понять что происходит с напряжением в бортовой сети - или оно падает или подымается до критических значений. И в том и в другом случае машина будет глохнуть.

Не лезь в дебри, пока не проверишь зазоры клапанов. Если зажаты, чтобы ты не делал - будет потерянное время и деньги. Начинай с простого.

Признаки зажатых клапанов неустойчивая работа именно холодного двигателя. Он троит, его колбасит, плавают обороты, плохая тяга, повышенный расход. После прогрева, когда шток клапана под воздействием высокой температуры расширяется и удлинняется, все эти симптомы могут полностью исчезнуть, так как между седлом и клапаном появляется зазор. Но если в клапане есть трещина, а это уже результат прогара, при нагревании она будет расширяться, что приведет к нарушению работы цилиндра и последствим описанным ТС. Обнаружить легко замером компрессии в цилиндрах, она будет резко отличаться от всех остальных. Причиной описанной неисправности также может быть датчик кислорода, проверить опять же легко, достаточно поменять местами фишки датчиков в подкапотном и прогреть двигатель, если троение не исчезнет, значит не он. Неисправный датчик температуры будет обогащать или обеднять смесь в очень широком диапазоне, двигателю будет либо не хватать топлива, либо будет его заливать. Ну и катализатор, если забит, то на гарячюю, когда двигатель работает на обедненной смеси, на холостых он будет давиться из-за перекрытого выпуска. По остальным датчикам лучше на диагностику. PS. Очень советую! Прислушайся к мнению авторов предыдущих постов и проверь зазоры клапанов!

Забыл самое главное. Больше чем уверен, что твои проблемы уйдут после замены графитого кольца на выпуске У меня сейчас началась появляться такая же проблема; при подъеме на горки внатяжку появляется звук похожий на стук. Но я знаю его причину и кольца в запасе есть.

Еще как вариант - проверь затяжку и состояние подушки коробки передач. Если звук появляется под нагрузкой, то есть при изменении положения двигателя, то либо он к чему-то касается, либо к нему. Это бывает при просаженных подушках, причем визуально подушка будет выглядеть абсолютно целой. У меня после замены подушек сразу была ощутимая вибрация, подушки были жестче оригинальных, но с прогревом после 10 минут езды ощутимо уменьшалась, а после 7 000км исчезла совсем. Подушки примялись. Поставь машину на ручник и посади за руль любого водителя, пусть при включенной передаче поотпускает сцеление, а ты посмотри под капотом (желательно сверху и снизу) как отклоняется двигатель и к чему касается. Это самый легкий и дешевый способ найти проблему, чтобы не менять все по кругу.

Не похоже это на муфту. У меня муфта "бренчала" более звонко и только на подьёме оборотов, при этом были явные признаки дизеления. Здесь двигатель работает чисто и на этом фоне слышны посторонние звуки, причем этот шум появляется на сбросе оборотов до холостых. Заведи двигатель и в момент появления этих звуков попробуй рукой пошатать его, если шумы исчезнут смотри подушки. Глянь так же на жестянку прикрывающую выпускной коллектор и в идеале на выпускной тракт, может что-то разболтилось и резонирует.

Стабилитрон просто так не сгорит. Как правило, это следствие, а не причина. В его цепи может быть превышен ток потребления одним из неисправных активных элементов (транзистор, микросхема и тд.), поэтому при замене нужно проконтролировать ток после него, чтобы исключить плату. Прежде всего проверить не пробит ли он и напряжение на входе и выходе, затем токи до и после. Не советую ставить стабилитрон большей мощности по току, можно сжечь плату. Начинать, по любому, нужно с замены стабилитрона, только с учетом вышесказанного. Удачи. Отправлено с моего SM-J710F через Tapatalk

Я так и не понял, ток утечки 170 или 40? Поставлю вопрос по другому - с какими потребителями 170, без каких 40? Или 170 это с подключенной магнитолой, а 40 без неё? Можно отдельно проверить ток потребления магнитолы в выключенном состоянии, он никак не может превышать 2 - 5мА, хотя есть и больше, зависит от модели. Но такие аппараты ни по функционалу, ни по мощности, ни по цене не для наших машин. Если наш кушает ток - значит что-то в нем накрылось. Отправлено с моего SM-J710F через Tapatalk

Уточни величину тока утечки. 0,17мА - это ни о чём. Если 17мА - то это нормально, если 170мА - многовато. При утечке в пределах 20 - 70мА, я бы не заморачивался. Еще добавлю. Нуля по утечке быть не может. Постоянно работает сигналка, часы, приемник и тд по оснащенности. Если вписываешься в норму 20 - 70, то такими токами аккумулятор быстро не разрядишь.

Они сделали это! Вечная слава героям! Отправлено с моего SM-J710F через Tapatalk

На холодную, в работе не участвует датчик кислорода до его разогрева - двигатель не троит. После разогрева лямбда зонда начинается троение. Частично ты уже ответил на свой вопрос о проблеме - "хотя раз в месяц выпадает лямбда, снимаю ошибку и без изменений".Считаешь, сняв ошибку избавишься от проблемы? Проверяй работу датчика кислорода и датчика температуры. Все, что связано с прогревом, в основном завязано на них. Отправлено с моего SM-J710F через Tapatalk

Прежде всего, я бы посоветовал проверить клапан EGR. Указанный клапан системы рециркуляции отработавших газов в процессе эксплуатации сильно загрязняется и перестает плотно закрываться, в результате чего лишний воздух подсасывает во впуск через приоткрытый клапан. Причиной бедной смеси могут быть так же форсунки, давление топлива в рампе, лямбда зонд, датчики воздуха, температуры и т.д. Поэтому прислушайся к совету Володи - нужна диагностика. Методом тыка будет долго и дорого. А клапан можешь проверить и сам. Снять промыть и если причина в нем, то все заработает. Отправлено с моего SM-J710F через Tapatalk

На прогретом двигателе ЭБУ рассчитывает состав топливной смеси по показаниям датчика температуры и датчиков кислорода. Если плавают показания датчика температуры, смесь может быть от очень бедной до богатой. В последнем случае, буквально заливать свечи. Плохой запуск, провалы в оборотах, потеря мощности - один из признаков неисправности датчика температуры. Если на выкрученной свече черный нагар и копоть - смесь сильно богатая, при сухой чистой свече, но с признаками детонации в двигателе - смесь бедная. Плохо, когда параметры неисправного датчика плавают, это значительно затрудняет диагностику. Надо выкрутить датчик и провести элементарную проверку нагреванием, контролируя показания мультиметром. В инете масса рекомендаций и видео. Это будет первый правильный шаг к устранению неисправности.

Будет нарушена синхронизация впрыска топлива и зажигания . Потеря мощности и повышенный расход. Для двигателя это плохо.

"На холодную при прогреве присутствует сильный запах бензина в выхлопных газах пока не прогреется, и высокая детонация, также обороты не падают если ехать на не прогретом двигателе." На холодную, качество смеси формируется по показаниям датчика температуры и только после прогрева датчика кислорода ЭБУ начнет использовать его показания для формирования качества смеси. Датчик температуры можно условно назвать датчиком холодного пуска. При его неисправности смесь может быть как богатой, так и обедненной, двигатель плохо запускаться на горячую и глохнуть на холостых. Сталкивался с этим лично. Прежде чем менять, советую выкрутить и проверить датчик. Тестер в помощь.

Нет циркуляции, нет тепла в радиаторе. Отсюда теплый воздух. Прокладку нужно не подтягивать, а уже менять. Она уже обтянута и можно деформировать головку. Выйдет дороже.

Проблема, скорее всего, в пробитой прокладке блока цилиндров. Это нередкая причина нарушения циркуляции ОЖ и перегрева двигателя. Из-за небольшой просечки газов ситуация пока не критическая и ее трудно диагностировать, но это не надолго и чревато последствиями. Вплоть до гидроудара с вытекающими...

Анатолий спасибо за ссылку. Из практики. Менял свечи с калильным числом 16 после 30 000 км. пробега, на свечах явные следы нагара, поставил с калильным числом 20, после 40 000км. нагара нет. По расходу разницы не заметил, снова поставил 20. Двигатель 1,8. Свечей под руками нет, выберусь на дачу сниму фото. Режим эксплуатации город трасса 50 на 50. На трассе скоростные режимы присутствуют. Расхода масла нет от слова совсем, замена через 10 000км. Бензин 92. Вот поэтому сделал такие выводы. Хотя возможно, нагар на 16 свечах следствие обкатки двигателя. Соглашусь, что определяющим моментом в выборе свечей будет режим эксплуатации, у меня он жесткий - не раз приходилось буксовать в снегу, песке, черноземе (буксовал так, что коробку уложил, выхода не было), ну и гонки на трассе, спешка вечная. Свечи не подводили ни те, ни те, выбор определялся только нагаром на 16 свечах и предыдущим опытом. Раньше как свечи меняли? - когда троить начинали, а это могло быть на пробегах 50 - 80т.км. А сейчас меняют на 30 - 40, они загрязняться не успевают. По сути, меняют нормальные свечи на новые. В данной теме я поделился своим опытом и не отвергаю и не оспариваю другие мнения по этому вопросу, наоборот, еще и учусь, так как всего знать нельзя. Анатолий, еще раз спасибо. PS. Теория и практика ребята не предсказуемые. Отправлено с моего SM-J710F через Tapatalk

Применяя свечи с меньшим калильным числом нужно помнить две вещи: 1. Применение такой свечи резко ухудшит самоочистку свечи во время работы. 2. Образование нагара на электродах свечей рано или поздно приведет к калильному жажиганию, самопроизвольному воспламенению топлива и детонации. Процесс постепенный и малозаметный, но когда станет явным, может быть уже поздно. Здоровья двигателю он не добавит. Лучше с этим не играться. Цифра калильного числа определяет давление, при котором может возникнуть калильное зажигание. Для ЕС 7 эта цифра должна быть выше. А работать двигатель с такими свечами будет очень даже хорошо, до поры-до времени. Или через каждую тысячу км. снимайте и чистите свечи, такой алгоритм минимизирует ущерб для двигателя. Отправлено с моего SM-J710F через Tapatalk

Если стоит сторонняя сигнализация, начни с нее. Хотя, для некоторых типов доп. сигналок это норма. В противном случае, ищи утечку. 0,17А - многовато, у меня при закрытой и поставленной на охрану штатной сигналкой машине ток утечки 50-60 mA. Думаю, что если отключить приемник будет 30-40. Но меня 50-60 тоже устраивает, это в пределах нормы. Отправлено с моего SM-J710F через Tapatalk

[quote name="IvanBezdomniy" post="326900" Может знает кто альтернативные варианты поиска и решения проблемы? СПС. Сядь в машину и включи зажигание, на панели приборов должен загореться значок аккумулятора, если этого не происходит, то 100% неисправен реле-регулятор, так как именно он и формирует этот сигнал. Неисправность регулятора может проявляться и после прогрева, если наблюдаются просадки или повышение напряжения, а индикатор на панели не сигнализирует об этом, то опять же виновато реле. Тогда альтернатива одна - к официалам на замену генератора, если они не хотят заморачиваться заменой реле. Очень многие этот путь проходили, в теме все подробно описано. У меня за 6 лет стоит уже третье реле. Отправлено с моего SM-J710F через Tapatalk

ЭБУ замедление хода поршня в цилиндре воспринимает как пропуски зажигания и отключает подачу топлива в этот цилиндр, чтобы уберечь катализатор. Езда по неровной ухабистой дороге приводит к неравномерному движению поршней и ЭБУ воспринимает это как пропуски воспламенения. Чтобы предотвратить это ложное оключение, ставят датчик неровной дороги, который при колебаниях автомобиля на ухабах блокирует в ЭБУ отключение подачи топлива. Ставится обычно на одной из передних стоек или совсем не ставится, если его функции выполняет система АВS. Вот очень коротко. Отправлено с моего SM-J710F через Tapatalk

На Эмгранде разъемы датчиков кислорода расположены рядом, поэтому легко перекинуть фишки с одного на второй. Если на Кроссе нет такой возможности, то можно поменять местами сами датчики, но это уже более трудоемкий процесс. Ездить можно, с Дервейса в свое время вышла целая партия машин с перепутанными фишками и люди ездили не день, и не два. Просто увеличится расход топлива, может чек выскочить. В общем, без особых последствий для двигателя если недолго. Детонация будет появляться только на прогретом двигателе, при пуске холодного двигателя ЭБУ показания датчика кислорода не будет учитывать до его прогрева. Отправлено с моего SM-J710F через Tapatalk

В общем, лямбда или нет, проверить легко. Достаточно поменять местами фишки датчиков кислорода. Если стук прекратится, значит виноват ДК. В Эмгранде это легко, а как на Кроссе не знаю. Отправлено с моего SM-J710F через Tapatalk