ss-MaTRiX

Дополню: утром опять с трудом завелась. Аккумулятор еле прокрутил стартер. Благо, еду уже за новым аккумулятором... Сделал оборот - два и завелась. Но пока крутил двигатель севшим аккумулятором, стрелка уровня топлива на приборной панели дергалась и вообще ушла против часовой стрелки далеко-далеко. На фото... Короче, снял панель (2 винта и на себя кожух, 4 винта и на себя панель). Пластик прозрачный отщелкивается и отвёрткой аккуратно поставил стрелку на ноль. Идет стрелка легко, с маленькими рывками, как будто там шестреночки или ещё что-то. Но все встало на место. Собрал панель и все нормально. Похоже, что стрелка "скачет" при включении зажигания и когда аккумулятор проседает - дёргается и уходит со своего рабочего диапазона.

Интересный случай всплыл вчера. Заправил позавчера полный бак. Сразу не посмотрел на стрелку уровня топлива на приборной панели. Вчера машину завел с натягом, так как аккумулятор умер и его надо менять. Еле прокрутил двигатель на севшем аккумуляторе, но схватилась и завелась сразу. После того стрелка уровня топлива на приборной панели ушла значительно выше уровня максимума. При выключенном двигателе стрелка опустилась и стала указывать на пол бака. Похоже, что стрелка просто сбилась, но работает и показывает уровень, хоть и в не верном диапазоне. На табло приборной панели расчет километража на который хватит еще топлива работает верно. Стрелка тоже работает, но в "перекрученном" диапазоне. Снятие аккумулятора не помогло. Похоже, придется снимать панель и вручную подвинуть стрелку на ее ноль. Что это может быть за проблема? Фото прилагаю...

@Vasiliy (Kirov), Я сейчас тоже думаю, что лучше была бы 10", но когда брал - посчитал, что она будет сильно закрывать кнопки подогрева и аварийки (не думал что придется резать консоль). Уже как месяц я с магнитолой - пока доволен. Тоже все работает четко. Громко (более 20 пунктов) не слушаю. Поставил только вместо штатных динамиков Пионеры 17 см (все 4 заменил). Разница есть, звук чище. Но магнитола не раскачивает их, слабый усилок. А в целом - очень хороших вариант.

Так и сделал: от силовых предохранителей через ещё один 20А предохранитель повел провод под торпедо. Там реле на 30А. С реле повел провод в багажник. Это и есть питание Саба. Реле будет управляться магнитолой, а пока управляется кнопкой навесной. Но все идёт от аккума до саба.

Магнитола в Geely GC6: переход на Android в 9” Давно я вынашивал планы по модернизации головной системы в своей машине, примерно с того времени, как штатную магнитолу заменил на люксовую на Windows CE 6. Естественно, хотел себе Android. Последней каплей в бочке терпения стало то, что ребенок просит мультики в дороге, а магнитола читает форматы рандомно – то нормально, то нет звука, то не читает. Хотя кодек один и тот же. Закономерность примерно установил – фильмы длиной более 2 часов, но не всегда. Что-то также может быть с переменным битрейном. В итоге, куча клипов идет отлично, куча мультиков – отлично, а вот редко но метко – не идут. Купил я себе чудо китайской инженерии – 9 дюймовую магнитолу. Примерялся и к 10 дюймам – но посчитал, что она сильнее перекроет дефлекторы на центральной консоли. Для примерки, я даже заморочился и нарисовал в Corel Draw габариты магнитолы и 9 и 10 дюймов. (P.P.S. позже дополнил чертеж габаритами выступающей задней части магнитолы). Ну по порядку… Заказал, оплатил, ждал 2 недели – получил это чудо ... Первым делом – все проверил. Работает… Вот радость… Пока ждал магнитолу, думал, как ее вставить. Почему-то я был уверен, что у нее задняя часть под 2DIN и она войдет в «штатное» гнездо на центральной консоли, наружная часть – экран – пойдет внахлёст и я просто винтами закреплю её изнутри. По этому случаю прикупил заглушку кнопок магнитолы (P.S. ее артикул Geely 1018054955 и называется она как-то очень странно «ящик перчаточный центральный мал.»). Вот что вышло… И вот, примерил магнитолу и, она не подошла. Ну не бывает все и с первого раза. Забегая вперёд, считаю, что это даже лучше…, почему – если магнитолу вставить по штатному месту, она частично закроет кнопки на консоли (подогрев сидений, аварийки ...). А раз не подошла – надо резать и тут можно ее сместить ниже… Вот пару фото, как выглядит магнитола, наложенная на консоль… Решение очевидное – резать. Сам я не решился за это взяться – честно – испугался. Решил отдать людям, которые хотя бы это уже делали когда-то. В итоге, отдал ребятам, которые делали мне бампер (паяли, красил – сделали лучше, чем был новый…). Правда это мне обошлось в копеечку – 3000 рублей. Ну да ладно, ввязался уже … Но на всякий случай, решил найти и купить запасную консоль. И нашел ее, на разборке. Обошлась в 800 рублей и еще 380 за доставку. Вот фото консоли с разборки. Для помощи при вырезании и лучшего позиционирования, на свои чертежи нанес размеры выступающих элементов (Я об этом писал выше). Вот такой чертеж макет получился… А пока делали, я катался без центральной консоли… Ребята подрезали консоль и закрепили в ней магнитолу, еще наплавили с обратной стороны ребра жесткости и все это армировали металлической сеткой – выглядит добротно и надежно. Под экран, что внахлест на консоль, подложили уплотнитель – не будет вибрировать и крепче села. Закрепили на винты, в штатные места на магнитоле. Вот результат: Но, пока мне делали «врезку», я занялся проводами для подключения. Магнитола пришла с проводами с одной стороны с разъемом для подключения в саму магнитолу, а с другой стороны просто провода. Так как в машине обычный разъем ISO Euro вилка (правда в отличии со стандартной распиловкой этого разъема, у меня были поменяны местами провод «12+ BAT» и «ACC» - все исправил перестановкой контактов местами в разъеме), я прикупил разъем ISO Euro (120 рублей в DNS) и спаял (да, именно спаял, ни скрутки, ни клеммы, а спаял). Но не просто, а решил немного заморочится и слетать так, чтобы магнитола не вырубалась при запуске двигателя. Тестером проверил, что на контакте «12+ BAT» всегда есть напряжение и при запуске двигателя оно просаживается до 10 вольт, но все же есть, а вот на контакте «ACC», при пуске – напряжение пропадает: Купил конденсаторы, диоды, нашел схему – спаял: Теперь по конденсаторам, по линии «12+ BAT» в режиме покоя (не играет музыка при включенной магнитоле) ток составляет около 0,7-0,9 Ампера. Естественно, если будет работать TDAшка – ток вырастет и никакой конденсатор не обеспечит питание магнитолы при пропадании, доже на секунды напряжения. Конденсатор на 22 000 мкФ «сжирается» магнитолой моментально при отключении питания. Его функционал – только сгладит просадки, и я думаю его нарастить еще двумя на 10 000 мкФ (у меня они просто есть…) А вот по линии «ACC» ток потребления не более 0,01-0,015 Ампера и он нужен только для того, чтобы магнитола понимала, что ей надо работать. Конденсатор в 10 000 мкФ по этой линии поддерживает магнитолу выключенной более 5 минут (хотя я точно не засекал, но даже больше 5 минут…). Это слишком много, и я решил перепаять конденсатор на 470 мкФ – с ним магнитола не отключается в течении 40 секунд. Сначала я на этом остановился, но подумав, все же взял конденсатор поменьше – на 220 мкФ. Теперь у меня его хватает на 15-20 секунд и этого вполне мне достаточно! … Не буду останавливаться на моментах подключения USB разъема штатного к магнитоле – тут просто перепайка разъемов. В итоге – само подключение… Раз я уже начал такую заметку, решил еще в багажник кинуть сабвуфер – у этой магнитолы есть линия управлен6ия внешним усилителем, и его можно включать/отключать из шторки уведомлений – очень удобно. Проложил провода (2 жилы для аудио) в багажник, также провод (жила) для питания 12+V саба. (минус в багажнике найти можно на корпусе…) В качестве саба я взял лежащую без дела акустику 5.1 Креатив для компа. От нее можно оставить только сам саб и одну колонок – которая управляет сабом. Схема подключения по звуку – тюльпан в магнитолу к выходу на сабвуфер – 3,5 мм джек в саб. По питанию – от аккумулятора идет + на реле, от реле в багажник на саб. А реле управляется сигнальным проводом от магнитолы. Естественно, минуса и для саба и для реле берем в месте их размещения от кузова машины. Я так демал и так сделал, но реле не завелось. Померил сигнальный проводот магнитолы для управления внешним усилителем – 5 вольт и этого не хватает для реле. Пока буду искать реле на 5 воль и на коммутируемые 12 вольт и не менее 5 ампер, поставил кнопку пока для включения сабвуфера… Фото саба в багажнике: И сама магнитола, установленная в машине: Теперь следующий шаг – буду менять динамики… Вроде бы у нас и в дверях, и в полке 16см, но вычитал, что можно вставить 17 см. В ближайшее время планирую прикупить Пионеры… P.P.P.S.: Пару слов про моменты подключения: 1. Камера заднего вида. У меня к магнитоле от нее подходит тюльпан – видео сигнал и контактный провод. Видео в соответствующих разъем, а сигнальный к проводу магнитолы «Реверс». Тут ничего необычного. 2. Кнопки на руле. В магнитоле есть провода Key1 и Key2. В машине от кнопок руля тоже 2 провода. Но не все так однозначно. Один провод от кнопок надо кинуть за массу (кузов машины), а второй на Key1 магнитолы. Key2 остается не задействованным. 3. Все остальное – интуитивно понятно. Динамика – 8 проводов. Пританее магнитолы, питание антенны, сигнальный подсветки – ничего необычного. Но, лучше несколько раз все провода перепроверить – мультиметр в помощь – так надежнее. Мало что и где будет перепутано местами…

Стекла дверей у меня дребезжат если они открыты. При закрытых - нет. Тоже не знаю как исправить, благо не езжу с открытыми стеклами. А вот у меня еще дребезжит лобовое - оно даже немного гуляет по углам. Не приклеена хорошо. Хочу самостоятельно нанести резиновый герметик под резинки лобового стекла. Кто посоветует какой для этого герметик взять?

Пришло время расстаться с родным шикокитаем... Точнее это было сделано уже в ноябре, когда поставил зимние колёса и заодно снял с дисков родную резину и благополучно отдал на "майдан" ( Это в Крыму так шутят шиномонтажники - майданом называют свалку покрышек возле своих станций шиномонтажа...) Решил сейчас взять себе лето. Нашел пару предложений и хотел бы выслушать Ваше мнение. Собственно вот: (в скобках - цена за 4 штуки)

@stem707, Спасибо! Пароль подошел. Но с FM радио мне это не помогло... Вот, сделал видео этого глюка....

@stem707, А восстановить? Замена рейки - бешеные деньги...

@pavel43rus, Нет, дело не в антенне. Само приложение "Радио" висит при переходе на него. Не реагирует на нажатие экранных кнопок, не переключает станции. Звука нет вообще. Не запускается авто поиск, даже не переходит на другие частоты (АМ). Короче - висит приложение и все. А все остальное в магнитоле работает. Написал китайку, попросил прошивку. Но что-то мне подсказывает, что это дохлый номер...

@О_л_е_г, Такого не было. У меня другое - магнитола цветная с Али - перестало работать радио. MP3 с карты памяти или флешки играет, видео тоже, навигация меню все работает. А радио - висит. Сброс делал. Ничего не помогло. Есть еще Factoru reset, но просит пароль, а какой не знаю... Вот такая беда...

@Denchi, Значит буду самостоятельно его менять на досуге...

@Сега80, @pavel43rus, Спасибо! Учту... Я просту закупил уже МК про запас... и меняю 3 раза в год из них 2 раза за лето. @SATINALT, Не так выразился... Я побоялся менять ГРМ на стороннем СТО - никто не подтвердил что у него есть опыт по этой машине. Поэтому решил у дилера делвть.

@Zorgod, У меня после замены шкива ГУР прошло уже 800 км пробега - свиста нет. Ничего не хочу сказать, но лучше проверить. У меня видно было люфт шкива при работающем двигателе. Сверху светил фонариком...

Не нашел похожей ветки, решил создать. Если что-то такое есть - не пинайте... Две неделе назад сделал ТО-60000. Машине чуть больше 3 лет (3 года и 3 месяца). Гарантии уже нет, но делал у официалов в Симферополе, не рискнул ехать в другие сервисы из-за ГРМ. По примерной цене что у дилера что на других СТО примерно одно и тоже (от 5000 до 6000 рублей за это ТО - только работа). Материалы закупал самостоятельно, тут было несколько нюансов... Итак, что купил (цены на момент покупки и не сочтите за рекламу, но в Крыму это самый лучший (ИМХО) поставщик запчастей - EMEX: 1. Ролик натяжителя ГРМ Koyo PU 255728C RR1 HV1 - 621 руб. 2. Пружина ролика ГРМ tension spring Geely E030000501 - 70 руб. 3. Ремень ГРМ Bosch 1 987 949 158 - 518 руб. 4. Ремень привода ГУР Geely 3PK610 - 70 руб. 5. Ремень привода компрессора кондиционера Bosch 1987947894 (родной Geely 1018002703 4PK-820) - 251 руб.6. Масло Total quartz 9000 5w40 RO166475 - 1294 руб.7. Свечи зажигания 4 шт Bosch 0 242 235 666 - 344 руб.8. Прокладка крышки головки блока цилиндров Geely 1016051976 - 384 руб.9. Герметик для прокладок 85гр. черный aimone. black AIM-One GMBK0085 - 85 руб. (не пригодился)10. Антифриз Лукойл g11 blue голубой 5кг Lukoil 227396 - 502 руб.11. Жидкость тормозная Niagara супер 001005000019 дот4 910 гр. - 161 руб.Итого: 4 300 руб. У меня уже в запасе были:1. Фильтр воздушный (1016000577)2. Фильтр кондиционера (1018002773) - это фильтр от МК, наш родной дорогой и я давно уже вырезал в родном фильтрующий элемент и просто вставляю в вымытую нашу рамку фильтра от МК. Наш фильтр стоит около 1000 рублей, фильтр МК - 70 руб...3. Топливный фильтр (10160001520)4. Масленый фильтр (1106013221) - с ним я ошибся, в запасе у меня его не было. При ТО пришлось брать у дилера за 350 рублей. Но на следующий раз возьму опять Toyota 90915-YZZE1 или Bosch 0 986 452 028. Также для этого ТО (суда по сервисной книге) закупил фильтр VVT муфты:Фильтр VVT муфты oil road sieve subassy Geely 1136000121 - 108 руб. (не пригодился)Фильтр VVT Сетчатый фильтр Geely 1016051992 (какая-то другая модификация) - 71 руб. (не пригодился)Крышка сетчатого фильтра Geely 1016052319 - 47 руб. (не пригодился)Мастер на сервисе сказал что в этой машине нет фильтра VVT муфты, поэтому это добро (благо не дорогое) не применили. Есть ли на самом деле этот фильтр или нет я не знаю. Не проверял, хотя надо проверить будет... В хоте ТО выяснилось, что я забыл купить ремень генератора. А забыл потому, что в каталоге запасных частей на GC6 нет раздела про генератор. Поэтому листая я не нашел 4-й ремень. У дилера такого тоже не оказалось. Я нашел этот ремень и купил уже потом:Ремень привода генератора Geely E030000401 (у него маркировка Geely 5PK960) - 115 руб. Поставили мне старый ремень. Он вполне годный. Работа по ТО-60000 длилась около 6 часов. И за все это вязли 6100 рублей. Это в Симферополе. Сейчас я уже проехал 800 км после этого ТО - полет нормальный. Из нюансов: Я уже давно стал замечать что у меня свистит ремень. На 50 000 мне по просьбе проверяли ремни и даже подтягивали. Свист проходил но потом появился очень отчетливо. И вот я где-то 9000 км ездил со свистом. Думал что замена всех ремней это устранит. Но причину свиста выявил мастер сервис и это - шкив ГУРа. Если коротко - шкив кривой. Как и почему - загадка. Но подшипник и вал ГУРа - в норме! Вот от на фото: При работе двигателя, шкив выдавал такую восьмерку, что аж страшно становилось за ГУР... Спросил у дилера стоимость его замены - 2000 руб работа и сам шкив под заказ 2100 руб. У уехал. Купил сам: Шкив насоса ГУР Geely 1016003834 - 1070 руб. Заменил его на другом СТО - цена вопроса 1350 рублей и час времени. Для его замены, опять пришлось снимать подушку двигателя, но это не суть вопроса. Мастер этого СТО, собирая машину, сказал что я растороюсь и по его мнению дело не в шкиве. Но, когда запустили двигатель с новым шкивом - все прекрасно крутилось и без свиста и люфта. Ну, и вот замедленное видео старого шкива, как он катится по столу - четко видно его люфт... Вот такое у меня вышло ТО-60000...