двигатель работает неровно, дергается

[Djon Player]

Но вот уже месяц, замечаю рывки авто при переключении с 1й на 2ю. Пробовал приспособится посредством разного по плавности выжимания сцепы, увеличения давления на газ, при спуске, на подъёме, по ровной- результат один, проскакивает рывок.

Вот у меня такая-же фигня , но только не при переключении с 1-ой на 2-ую, а просто когда начинаешь ехать на 1-ой, машина едет, потом провал (как будто резко выключили двигатель или нажали на тормоз), а потом опять едет (как будто снова завели ;D).

Дальше едет более менее, но на слух иногда слышно троения, особенно если открыть окно. Стрелка тахометра не дергается.

 

По внешнему виду свечи вроде бы нормально выглядят. Юбка песочно-белого цвета, как и положено.

 

Если смотреть на юбку, то она чистая и вроде бы всё хорошо. Но если смотреть на металлическую часть (в терминологии я не силен), та что рядом с электродом, то там всё черное, но местами эта чернота отслоилась пластами как краска. Т.е. там пласты нагара, как в электро чайниках бывают пласты извести. Плюс металлическая часть выше резьбы изменила цвет, там присутствуют синие, зелёные цвета, полгода назад когда смотрел их не было. Есть подозрение, что свечи перегреваются (от этого и юбка чистая). Хотя свечи родные, следовательно калильное число правильное. Может где то ещё какие-то проблемы (помимо свечей и катушек).

В частности если смотреть список ошибок и описание к ним, то там есть такое:

— обедненная топливовоздушная смесь (неисправность системы топливоподачи, неисправен датчик массового расхода воздуха);

— неисправен двигатель (некорректные фазы ГРМ, низкое значение компрессии в цилиндрах);

— неисправен датчик положения дроссельной заслонки (одновременно может фиксироваться код P0123);

 

Меня интересуют расположение датчика массового расхода воздуха и датчик положения дроссельной заслонки.

Т.к. инструкций как их проверить на работоспособность полно, а вот где именно они на Vision находятся я фоток не видел.

Визуально я штуки 3-4 похожие на датчики замечал, но кто из них кто остается только догадываться.

[Pol]

 

Но вот уже месяц, замечаю рывки авто при переключении с 1й на 2ю. Пробовал приспособится посредством разного по плавности выжимания сцепы, увеличения давления на газ, при спуске, на подъёме, по ровной- результат один, проскакивает рывок.

Вот у меня такая-же фигня , но только не при переключении с 1-ой на 2-ую, а просто когда начинаешь ехать на 1-ой, машина едет, потом провал (как будто резко выключили двигатель или нажали на тормоз), а потом опять едет (как будто снова завели ;D).

Дальше едет более менее, но на слух иногда слышно троения, особенно если открыть окно. Стрелка тахометра не дергается.

 

Может это все-таки бензонасос, или топливный фильтр забился?

[SiTiS]

У меня был аналогичный провал при зазоре 1,1. И появился он не сразу, а через некоторое время после замены свечей. После уменьшения зазора до паспортного 0,8-0,9 провалы прекратились. Но не идеально ровная работа двигателя сохранилась. Под идеально ровной работой я понимаю такую работу двигателя, когда на него монетку ставишь на ребро и она стоит и не падает... я такое видел в китайских видео-роликах об этой машине, да и у меня так было первые несколько месяцев эксплуатации, на холостых оборотах вообще не заметно было, что двигатель работает, никакой вибрации. А сейчас вот есть небольшая, если бы я не знал, что этот движок в принципе может работать гораздо лучше, то и не парился бы из-за нее. Расход нормальный, 6,9-7,5 по трассе, но по городу немного великоват, может доходить до 12 литров, хотя в среднем 10-11.

[Djon Player]

Может это все-таки бензонасос, или топливный фильтр забился?

Исключать такое нельзя. Хотя может быть очень много причин, могли и инжекторы забиться. Но я ещё думаю про разные датчики. Может где-то контакт барахлит. В разное время (как раз когда были какие-то проблемы с машиной) несколько раз замечал такую фигню, что на сигнализации показывало температуру двигателя 100 градусов, хотя я точно знал, что температуру в двигателе гораздо холоднее.

Самый первый раз такое было в начале прошлой зимы, когда после минимум 2 часов стояния машины на улице, вдруг стала беспричинно постоянно каждые 5-10 минут срабатывать сигнализация. Я тогда сначала подумал, что может с крыши снег мог падать в большой количестве на капот, т.к. тогда температура была около 0 градусов. Т.е. снег шёл и одновременно таяло.

Специально переставил машину в нескольких метрах от здания. Сигнализация по прежнему донимала. Я тогда подумал, что кто-то издевается, может из окна чем-нибудь швыряет. Стал специально пасти. Но сигнализация срабатывала и срабатывала, хотя никто машину не трогал. Тогда я впервые обратил внимание, что сигнализация показывала температуру двигателя в 100 градусов, чего быть не могло.

Второй раз я заметил такое где-то полгода назад, когда в первый раз доставал свечи, хотел поверить зазор.

Перед этим я как минимум час, а скорее и больше мыл машину, чтобы дать двигателю остыть. А брелок почему-то показывал 100 градусов, хотя двигатель давно остыл.

Более того я скажу, что я даже в 30-и градусную жару после часа езды до 100 градусов у меня никогда не доходило, обычная рабочая температура двигателя у меня обычно была 94-96 градусов. Т.е. налицо явный глюк датчика температуры.

А 4 октября 2010 года, как раз когда у меня снова и началось это троение, завёл машину, а обороты сразу-же стали 800, а не 1400 как обычно на холодном двигателе и выше уже не подымались. Т.е. как будто мозги считали, что двигатель горячий, хотя это было не так, машина минут 40 уже стояла на улице и давно уже остыла. Т.е. возможно датчик охлаждающей жидкости давал неправильную информацию. И вот видимо от этого двигатель тогда и стало колбасить, т.к. даже если там и начались проблемы со свечами, проводами и высоковольтными катушками, всё равно мозги должны были пытаться держать адекватные обороты.

 

На данный момент, когда уже обороты на двигателе нормальные, т.е. когда уже более менее машина разогналась, потом сама машина не дергается, не клюёт, видимо уже за счёт сил инерции. Но очень изредка бывает, что едешь по ровной дороге с постоянной скоростью, педаль газа не трогаешь и в вдруг в какой-то момент машина может немного ускориться, а потом обратно понижает скорость. В условиях городских пробок, такие моменты бывают неприятны, т.к. расстояние до впереди идущей машины вдруг начинает сокращаться быстрее, чем было запланировано.

 

Во вновь установленных свечах надо будет глянуть какие зазоры. По идее заводские должны быть 0,8, но мало ли, вдруг поправили.

Заодно и новый высоковольтный провод гляну, вдруг качество у него получше стало, чем у того что был.

 

---

Сообщения склеены: [time]1287040265[/time]

---

если бы я не знал, что этот движок в принципе может работать гораздо лучше, то и не парился бы из-за нее.

Если бы изначально как только я перешёл с вазовской шестёрки на вижен двигатель работал как сейчас, я бы тоже не парился, т.к. с вазом не сравнить. Но я тоже знаю, что первые полгода он работал гораздо лучше. Бывало даже не раз, что я думал, что двигатель выключен, т.е. его вобще не слышал, пытался завести и только по звуку стартера понимал, то он оказывается работает. Сейчас такое в принципе не возможно, т.к. даже если включить радио погромче, всё равно телом ощущаешь вибрации, особенно на ноге газа.

[artisat]

Проехал25000 машина задергалась.Менял свечи результат ноль.Проверил катушки провода работают все нормально.Знакомый мастер из сервиса  сказал выход один-промывка распылителей.На следующий день еду в сервис снимаем инжектора устанавливаем на стенд.Видим картину два инжектора работают кое как а два практически ноль.После очистки ультразвуком через два часа все было собрано.Завел авто и чудо работает как часики.Утренняя заводка в норме ни какого дерганья на дороге расход упал в городе и на трассе.Так что не надо лишний раз крутить свечи и катушки.А все это благодаря нашему чудо-бензину сплошные смолы и присадки.

[Djon Player]

Хочу спросить у тех кто знает.

В высоковольтной катушке на Vision сколько всего вторичных обмоток, одна или две?

Ну или можно ещё по другому вопрос задать. В случае выхода вторичной обмотки проблемы будут у двух цилиндров (если одна вторичная обмотка) или у одного (если две вторичные обмотки и вышла из строя только одна)?

Верно ли, что искра происходит одновременно в 1 и 4 цилиндре. И одновременно во 2-ом и 3-ем цилиндре.

Если вторичная обмотка одна, то это очевидно. А если две, то тогда это уже не факт, они могут срабатывать независимо под действием управляющего сигнала.

Вообще говоря до сегодняшнего дня я считал что во всех 4 цилиндрах искра проскакивает в разное время, т.е. как например на шестёрке в определённой последовательности. Хотя может и на шестёрке они идут парами.

Но почитав в очередной раз про замены на Byd-ах высоковольтных катушек на катушки от Оки и то как это делается, поймал себя на мысли, что всё намного проще, чем я считал ранее и на самом деле вторичная обмотка одна, соответственно искра происходит одновременно в 1 и 4-ом цилиндрах и во 2-ом и 3-ем цилиндрах.

А если учесть, что к примеру на второй цилиндр ток идёт через пружину, а затем наконечник, почему бы например в случае крайней необходимости так-же не поставить аналогичный наконечник и другую пружину и эту пружину подключить к гнезду в который должен подключаться высоковольтный провод. Естественно надо будет сделать изоляцию этой пружины и выдержать расстояния, чтобы не было пробоя напрямую с пружины на корпус.

Аналогично можно раздербанить старый вышедший из строя высоковольтный провод, вырезать саму проводку, оставить только наконечники и их соединить каким-то другим проводом, экранированным, всё это дело запаять. Конечно всё это наверно будет давать большие помехи, но если вдруг провод вышел из строя в дороге и нет возможности найти другой, то может можно сделать такую времянку.

В общем мысли в слух.

[sergey65]

Всё так, имхо, за исключением того, что первичная то обмотка, в любом случае, одна, и "срабатывать независимо под действием управляющего сигнала" она(они) не смогут. В одном из цилиндров в паре искра бесполезная.

[SiTiS]

Вторичная обмотка в каждой катушке одна, искра одновременно образуется в 1-4 и затем в 2-3 цилиндрах. К каждой катушке подходит всего 2 провода - масса и управляющий +. Наконечники нормальные, дерьмовые сами высоковольтные провода, они очень тонкие, в них очень тонкая токопроводящая жила, ее очень легко обломить, и экранирование не очень хорошее. Я тут занялся вопросом и заказал другие (не родные, но очень похожие) высоковольтные провода от нормального производителя, т.к. у меня подозрение в первую очерередь на них, а во вторую уже на катушки. Будут на следующей неделе, по результатам отпишусь.

---

Сообщения склеены: [time]1287124917[/time]

---

Кстати, именно из-за того, что ток проходит одновременно через 2 искровых промежутка на 2-х свечах у нас рекомендуемый зазор уменьшен, относительно оригинального двигателя 1ZZ-FE до 0,8. Если будете ставить свечи с зазором 1,1 есть реальный шанс спалить катушки, поскольку сила тока во вторичной обмотке в таком случае будет немного выше номинала, на который расчитаны родные катушки.

[ViktorB3]

Я ради интереса промерил катушку. Сопротивление первичной обмотки (она одна) ~ 1,5 Ом. Со вторичной обмоткой интересно получается. Между двумя цилиндрами сопротивление ~ 9.9 кОм, а с массой связи нет. Что-то непонятки какие-то!

 

Кс Если будете ставить свечи с зазором 1,1 есть реальный шанс спалить катушки, поскольку сила тока во вторичной обмотке в таком случае будет немного выше номинала, на который расчитаны родные катушки.

 

Позволю себе поправить - не сила тока, а напряжение (теоретически) будет выше и может пробить изоляцию (тож теоретически)

[SiTiS]

Для первичной обмотки с учетом погрешности прибора и наличия сопротивления у щупов и проводом мультиметра сопротивление нормальное. На счет вторичной - вот схема, скажите мне, откуда во вторичной обмотке в момент отсутствия искрового пробоя должна взяться связь с массой?