База знаний.

pavel43rus · 7 марта, 2014

Двигатель МК и МК Cross.
Фильтры.

Показать контент

Защита картера двигателя и КПП Geely MK, Cross

Показать контент

Манжеты Сальники на Geely MK,Кросс

Показать контент

Система охлаждения двигателя Geely MK

Показать контент

Свечи

Показать контент

Ремни Ролики натяжителя на Geely MK,Кросс

Показать контент

Самостоятельная замена ремня ГРМ

Показать контент

Итак по порядку:

1-отсоединяем массу аккумулятора.
2-отсоединяем провода с генератора, чтобы не мешали снимать клапанную крышку(там гайка и защёлка).
3-снимаем короб воздушного фильтра.
4-отсоединяем 2 шланга и отвинчиваем 4 винта от клапанной крышки(крышку пока не снимаем чтобы грязь не налетела ).
5-домкратим Джили, снимаем колесо, кольчугу и пластиковую защиту снизу.
6-снимаем ремень генератора, максимально ослабляем генератор, чтоб было легче подлезть к крышкам ремня ГРМ.
7-снимаем ремень кондёра и натяжной ролик.
8-самое время чтобы снять клапанную крышку.
9-снимаем верхнею защиту ремня ГРМ.
10-теперь нужно снять шкив КВ, если нет съёмника то делается это так: один садится в машину и жмёт тормоз, тем временем другой откручивает гайку (резьба там правая,крутите сильнее ).
Шкив может упереться в подкрылок, не переживайте всёравно достанете когда отсоедините подушку ДВС.
11-снимаем нижнею защиту ремня ГРМ.
12-ослабляем крепление подушки ДВС 2 болта и гайка снизу.
13-аккуратно поддомкрачиваем ДВС(не забываем про брусок), окончательно отсоединяем подушку от ДВС.
14-книги по ремонту у меня не было поэтому с рисками мудрить не стал, просто пометил на ремне и шкивах как он стоял и новый поставил также.
15-снимаем ремень, проверяем состояние натяжного ролика, если всё ок ставим новый ремень и собираем всё в обратном порядке.

Не забудьте приобрести термостойкий герметик для клапанной крышки.
Натяжение приводных ремней смотрите в руководстве по обслуживанию, есть в FAQ.
Замену лучше проводить вдвоем(одному я вообще не представляю как делать) и не забываем про ТБ )))

Спасибо VladimirM за проделанную работу.

Регулировка клапанов Geely МК

Показать контент

Короч на выходных регулировал клапана в двигателе. Напомню что компрессия была разная в цилиндрах отчего движок плохо тянул и вибрировал на холостых.
В первый раз как я говорил мы посмотрели какие шайбы нам нужны – я купил 5 шайб определенных размеров у дилера (благо есть в наличии любых размеров) по 70 р за шайбу.
Нужно – компрессометр (для контроля)
– щупы (у меня были с шагом 0.05)
– необходимые шайбы (или ехать за ними в процессе регулировки)
– отвертка плоская
– ключ на 10
– ключ на 24
– шило (с твердым кончиком)
– пинцет (у нас был медецинский зажим)

В гараже с обогревателем замерили еще раз компрессию при выкрученных свечах с открытой заслонкой (полностью нажать на педаль газа), она разная в разных цилиндрах – но вот значение мой новый купленный комрпессометр ДРУГ показал заниженные (как мне кажется) от 8 до 9.5 кгс.

Отсоединили клемму аккумулятора. Выкрутили свечи. Сняли воздушный фильтр. Открутили клемму провода от генератора (который идет поверх крышки). Отсоединили трубки вентиляции картера (которые на крышке). Открутили 4 гайки крышки и сняли ее. Сбоку ремень ГРМ закрывает пластиковая крышечка на 4-х болтах. Ее можно не снимать – а проворачивать распред за специальные выступы на распреде ключом на 24.

Ждем чтобы двигатель остыл хотябы до температуры когда терпит рука (60град) лучше до 25))).
Меряем зазоры выстовляя кулачки распредвала вертикально вверх. Смотрим где необходимо менять зазор.

(один нажимает отверткой на край тарелки а другой в это время шилом выбивает потихоньку шайбу (молотком по шилу легонько) потом пинцетом достаем шайбу. Вообще есть специальные приблуды для отжатия тарелок – но это кому часто надо ремонтировать то можно купить.)

Достаем оттуда шайбу – нажимаем на край тарелочки отверткой и опускаем ее с клапаном вниз. В зазор вставляем шило и постукивая поднимаем шайбу потом пинцетом достаем оттуда. Смотрим толщину шайбы и с учетом бывшего зазоры расчитываем размер новой шайбы – устанавливаем проверяем зазор. Записываем новый зазор и размер шайбы.
В процессе будут высвобождаться шайбы, которые потом могут быть использованы в других местах. Поэтому процедуру проверки шайб и зазоров возможно придется повторить пару раз.
Замечание – нельзя вытащить все шайбы сразу и потом перетусовать их и установить. т.к. чтобы доставать и устанавливать шайбы в разных цилиндрах придется крутить распред – а он упрется кулачком в тарелдочку где нет шайбы. Поэтому по первому кругу возможно придется пройтись и посмотреть все зазоры и все размеры шайб (там где зазор нужно править). А потом посчитав размеры новых шайб на листочке перетусовать их и по необходимости докупить еще.

зазоры впускных клапанов 0,2мм±? зазоры выпускных 0,3мм±? разброс я к сожалению не знаю но допускал разброс ±0,05мм.
Большее внимание считаю необходимо уделить выпускным клапанам как самым нагруженным и часто прогорающим. Впускные думаю могут потерпеть чуть зажатыми)))

В результате у меня на двигателе следующие зазоры

0,20 0,15 0,20 0,15 0,25 0,20 0,20 0,15

0,20 0,30 0,30 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30

там где выпускные зазор 0.2 там шайбы минимального размера стоят – т.е 250 а нужно гдето 240 значит нужно точить я не стал точить т.к. нечем было да и боюсь испорить.
замерили компрессию в результате – показала одинаковую компрессию во всех цилиндрах – но как я говорил выше показания были везде по 9.5кгс – но мне кажется прибор врет. Т.к. неделю назад меряли у знакомого показывал от 10 до 12.
В результате движок шуршит – на холостых нет вибрации разгон ровный.
http://s44.radikal.ru/i104/1105/7d/5469824b70b7.jpghttp://s52.radikal.ru/i138/1105/90/4101535e9815.jpghttp://s16.radikal.ru/i191/1105/e0/4fcb32069f39.jpg

Внимание! Не лишним будет при сборке двигателя иметь под рукой герметик и новую прокладку.
Рекомендуемые зазоры: 0.2 мм. – для впускных – 0.3 мм. для выпускных клапанов.
Аналоги оригинальных шайб на движки МК: ... (размеры: 28 мм. диаметр) – толщина от 2.50мм до 3.00мм.
Диаметр регулировочных шайб 28мм.Подходят от Карины,Авенсиса,Королы, Целики,Лендкрузера, это по Тоете и от Астры Ф,Вектры А,В,дизельных,там дизеля вродибы от Исудзу.
13753–16020 Внимание! – диаметр 25 мм стоят на 4А-ФЕ 1 го поколения, у нас же второго поколения
13753–74010 – диаметр 28 мм стоят на всех остальных 4А-ФЕ и 7А-ФЕ

E010001201 Шайба регулировочная 3,23
E010001201–255 Шайба регулировочная 2,55
E010001201–260 Шайба регулировочная 2,60
E010001201–263 Шайба регулировочная 2,63
E010001201–265 Шайба регулировочная 2,65
E010001201–267 Шайба регулировочная 2,67
E010001201–268 Шайба регулировочная 2,68
E010001201–270 Шайба регулировочная 2,70
E010001201–273 Шайба регулировочная 2,73
E010001201–275 Шайба регулировочная 2,75
E010001201–277 Шайба регулировочная 2,77
E010001201–280 Шайба регулировочная 2,80
E010001201–283 Шайба регулировочная 2,83
E010001201–285 Шайба регулировочная 2,85
E010001201–287 Шайба регулировочная 2,87
E010001201–290 Шайба регулировочная 2,90
E010001201–293 Шайба регулировочная 2,93
E010001201–295 Шайба регулировочная 2,95
E010001201–297 Шайба регулировочная 2,97
E010001201–299 Шайба регулировочная 2,99
E010001201–300 Шайба регулировочная 3,00
E010001201–303 Шайба регулировочная 3,03
E010001201–305 Шайба регулировочная 3,05
E010001201–307 Шайба регулировочная 3,07
E010001201–310 Шайба регулировочная 3,10
E010001201–313 Шайба регулировочная 3,13
E010001201–315 Шайба регулировочная 3,15
E010001201–317 Шайба регулировочная 3,17
E010001201–329 Шайба регулировочная 3,29
E010001201–330 Шайба регулировочная 3,30
E010001201–335 Шайба регулировочная 3,35
E010001201–340 Шайба регулировочная 3,40
E010001201–350 Шайба регулировочная 3,50
E010001201–355 Шайба регулировочная 3,55

pavel43rus · 7 марта, 2014

Кондиционер

Натяжной ролик кондиционера

Показать контент

Фильтр салона Geely MK

Показать контент

Заправочный объем кондиционера

Показать контент

Заправка автомобильного кондиционера

Показать контент

Если утечек в системе не обнаружено, то остается только заправить кондиционер. Эта, на первый взгляд, несложная процедура скрывает в себе множество нюансов. Несоблюдение элементарных правил может привести если уж не к мгновенной порче системы, то к ее преждевременному износу. Постараемся вкратце описать процесс заправки, технологию и необходимое оборудование.

Как известно, природа не терпит пустоты. Если ваш кондиционер по той или иной причине был разгерметизирован, вместо фреона в нем находится воздух и незначительное количество паров воды. Вода для кондиционера особенно опасна. Если вы, например, откатались всю зиму без радиатора кондиционера, ее в системе может быть очень много. Бывали случаи, когда из какого-нибудь шланга при его демонтаже сливалось с полстакана воды. Нетрудно догадаться, что при отрицательных температурах, которые возникают в кондиционере, вода просто замерзнет, перекрыв тем самым регулирующий орган ТРВ. Кроме того, от воды, тем более от растворенных в ней дорожных реагентов, система убивается коррозией.

Хотя многие и преувеличивают опасность присутствия воздуха в системе, все же он там нежелателен. Воздух, как известно, на 70 процентов состоит из азота. Азот имеет отличные от фреона физические свойства, в результате чего нагрузка на компрессор возрастает.

Чтобы убрать из системы воздух и воду, перед заправкой автокондиционера к ней подключают вакуумный насос. Наблюдать за вакуумированием довольно забавно. Толстые резиновые шланги, которые только что нельзя было продавить пальцами, на глазах худеют и сплющиваются. Вакуумировать систему в некоторых случаях необязательно. Например, при дозаправке. Если систему ненадолго вскрывали, чтобы поменять одно резиновое колечко, то насос также можно не подключать - система осталась заполненной газовой фракцией фреона, и воздух туда в значительном количестве не попал.

Теперь в систему надо закачать нужное количество газа. Опустив детали, в двух словах опишем технологию заправки. Отмеряется фреон двумя способами - по электронным весам, на которые ставится баллон, или по мерной колбе. Она, на наш взгляд, гораздо практичнее и удобнее. Жидкий газ закачивается в колбу из баллона, за его количеством можно наблюдать по мерной шкале, градуированной в граммах. Затем открываются краны, и газ устремляется внутрь кондиционера. Из-за выравнивания давлений в колбе и системе, весь газ в систему не входит. Чтобы "запихнуть" его, на мерной колбе предусмотрен нагревательный элемент, поднимающий давление газа.

Можно заправлять автокондиционер и другим способом - через порт обратной магистрали при включенном компрессоре. В этом случае компрессор автокондиционера засасывает газ сам. Если на системе предусмотрен смотровой глазок, за полнотой системы можно следить еще и по нему. Вместе с фреоном в систему при необходимости заправляется масло или ультрафиолетовый краситель. Делается это через специальный инжектор.

Почему нужно соблюсти именно точное количество фреона?

В недозаправленной системе наступает масляное голодание компрессора. Как известно, масло переносится фреоном. Если фреона мало, то в компрессор поступает недостаточно масла и это приводит к его преждевременному выходу из строя. Кроме того, недозаправленный кондиционер плохо холодит.

Перезаправленная система ничуть не лучше. В ней возникают повышенные давления, компрессор работает на пределе возможностей, бывает даже отключается по аварийному давлению. Как и в первом случае, кондиционер не холодит.

Само собой, заправлять систему можно только предусмотренным для нее типом фреона и масла. Для фреона R-12 следует использовать минеральное масло, а для фреона R-134a - синтетическое. Есть и универсальные масла, подходящие для обоих фреонов.

Нельзя не заметить, что некоторые проблемы с плохой работой компрессора и ТРВ проявляются только после полной заправки системы. Часто это бывает после того, как человек ездил долгое время с незаправленным кондиционером.

К примеру, автомобиль VW Passat с компрессором Zexel. От долгой разгерметизации системы внутрь попали водяные пары. От них успели заржаветь лепестковые клапана компрессора. Само собой, ржавчина не проедает их насквозь, они всего лишь покрываются тонким рыжим налетом. Но этого уже достаточно, чтобы понизить компрессию.

Бывает, что доливка масла и принудительная работа компрессора на повышенных оборотах спасает ситуацию и агрегат начинает медленно "оживать". Но, увы, так бывает далеко не всегда.

Как самостоятельно проверить автокондиционер

Показать контент

Покупая подержанный автомобиль с кондиционером, вы должны помнить, что ремонт неисправного кондиционера запросто может вылиться в сумму, превышающую 1000 у.е. Идеальный вариант – перед покупкой автомобиля заехать на диагностику к специалистам.

Мы понимаем, что такая возможность есть далеко не у всех и не всегда. Поэтому и хотим дать некоторые советы, которые, может быть, уберегут вас от разочарований.

Начать следует с опроса продавца. Спросите его, работает ли в машине кондиционер. Если вам ответят, что:

кондиционер работает, но его надо только заправить;

в прошлом году кондиционер заправляли, работал;

спустили на зиму фреон;

сняли ремень с компрессора (ремень порвался и т.д.);

камнем пробило радиатор, треснула трубка и т.д.

Фантазии на что-либо еще у людей редко хватает. Так вот, если вам отвечают что-то подобное, надо ехать к специалистам и оценивать ущерб. Либо торговаться, сбивая цену на автомобиль долларов на 300–500 – примерно столько обходится средний ремонт.

Если продавец говорит, что кондиционер работает, необходимо в этом лично убедиться. Хорошо, если на улице при этом выше +15-ти. В основном автовладельцы опираются на индикацию внутри салона, не зная, что в большинстве случаев лампочка на кнопке кондиционера будет светиться, но сам кондиционер при этом может не работать.

Итак, при нажатии кнопки кондиционера (при установке минимальной температуры в салоне, если в машине климат-контроль) и включении салонного вентилятора, под капотом должен слышаться щелчок включившегося компрессора, на большинстве японских и на многих европейских и американских автомобилях одновременно с включением компрессора включаются дополнительные вентиляторы радиатора кондиционера. Идеальный вариант – попросить помощника включать кондиционер, а самому при этом разглядеть в подкапотном пространстве компрессор кондиционера, точнее, ту его часть, которую вращает ремень. При заведенном двигателе вращается только шкив компрессора. Торцевая часть компрессора (прижимная пластина, похожа на диск с выступающими 3-мя или 4-мя бобышками) стоит неподвижно. В момент включения кондиционера, прижимная пластина примагничивается к шкиву, отсюда и происходит слабый щелчок. Если это произошло – можете быть уверены, что кондиционер по крайней мере включается. Стоит оговориться, что для некоторых современных автомобилей такая проверка не будет корректной. Это такие машины, как Мерседес А-класса, 220-й кузов, на BMW E60, E65, E87, Ауди моложе 2003 года. На них прижимная пластина вращается постоянно – включение компрессора в работу происходит у него внутри. Иногда компрессор просто невозможно разглядеть из-за нагромождения агрегатов в подкапотном пространстве и недостаточного освещения. Кстати, не поленитесь захватить с собой фонарик.

Следующим этапом надо попытаться отыскать в подкапотном пространстве трубки и шланги кондиционера и его радиатор. Осмотр этих узлов будет не лишним хотя бы потому, что иногда людей нагло обманывают, установив в салоне кнопку со снежинкой, когда самого кондиционера в машине нет и в помине.

Итак. Радиатор кондиционера расположен прямо перед радиатором охлаждения двигателя, на расстоянии нескольких сантиметров от него. Оба радиатора, как правило, одинакового размера, и с непривычки можно подумать, что радиатор всего один. Чтобы как следует все разглядеть, посмотрите на радиаторы «с улицы» и из-под подкапотного пространства. Вы увидите, что радиаторы сильно отличаются друг от друга – у «тосольного» – пластмассовые бачки по бокам, кондиционерный – весь алюминиевый или медный. Иногда радиатор кондиционера стоит не перед основным радиатором, а слева от него. Яркие примеры – Хонда Цивик или старенькие «Ауди». В этом случае разглядеть радиатор кондиционера не представляет труда.

Дальше посмотрите снова на компрессор. От него в радиатор кондиционера должна идти довольно толстая трубка (где-то в 1 см. толщиной и больше) со вставкой резинового шланга. Это напорная магистраль – вход газа из компрессора в радиатор кондиционера. На трубке может быть заправочный порт высокого давления, закрытый пластмассовым колпачком. Теперь отыщите выход из радиатора. Тут трубка становится тоньше. Проследите за ней. Если у вас японский автомобиль, Мерседес, БМВ, Шкода, Фольксваген Гольф или Пассат до В4-го, Шаран (Форд Гэлакси), французский, итальянский или корейский автомобиль (кроме Дэу-Нексия, Эсперо), некоторые модели «американцев» – тонкая трубка, выходящая из радиатора (около 8 мм толщиной), неизбежно приведет вас к ресиверу осушителю. Это такой вертикально расположенный бочонок 8–10 сантиметров в диаметре. На верхней части ресивера-осушителя может быть расположен смотровой глазок, через который на жидкий фреон можно посмотреть воочию. Часто смотровой глазок залеплен грязью и его просто не видно. Протрите верх ресивера тряпочкой.

Дальше тонкая трубка выходит из ресивера осушителя и тянется в сторону салона. Она может идти довольно хитрыми путями. Заходить и выходить под аккумуляторную площадку, идти под бачками для омывающей жидкости и т.д. В конечном итоге трубка заканчивается соединением, проходит через моторный щит и скрывается в салоне машины. На этой трубке также может быть расположен заправочный порт высокого давления с пластмассовым колпачком.

Теперь осмотрите место, где тонкая трубка вошла в салон. Рядом из моторного щита должна выходить самая толстая трубка – сантиметра 2 толщиной. Это обратная магистраль. Она идет из салона в компрессор кондиционера, в нее перед компрессором врезан кусок шланга. На обратной магистрали также может быть заправочный порт низкого давления с пластмассовым колпачком.

Когда вы нашли основные узлы системы, самое время приступить к пусть примитивной, но достаточно показательной самодиагностике кондиционера.

Включите кондиционер. Если компрессор начал работать, как следует, возьмитесь рукой за металлическую часть (не за шланг) обратной магистрали (та, что самая толстая, из салона в компрессор). Взяться надо не двумя пальчиками, а обхватить трубку всей ладонью. Почти сразу или через непродолжительное время, секунд через 5–10, ваша рука должна ощутить, как трубка леденеет и становится очень холодной. Если все работает нормально, ощущения примерно такие, как если бы вы взяли в руки сосульку. Компрессор может иногда отключаться (это нормально), через несколько мгновений после его включения ваша ладонь будет ощущать новую волну холода. Идеальный вариант – если от холода на вашей руке едва ли не начинает ломить кости.

Теперь осторожно потрогайте металлическую часть напорной трубки, которая ведет из компрессора в радиатор. Она должна быть либо сильно теплой, если на улице не очень жарко, либо прилично горячей, если на улице больше 20.

Теперь потрогайте самую тонкую трубку, которая ведет из радиатора кондиционера в салон. В зависимости от погоды, ее температура может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что на ней нельзя удержать руку – это тревожный симптом. Либо не включается вентилятор, либо грязный радиатор, либо система перезаправлена.

Само собой, если при включении компрессора никаких из вышеперечисленных симптомов вы узнать не можете, (толстая труба не холодеет, тонкие не нагреваются) надо ехать к нам. Скорее всего, в системе мало фреона из-за утечек, или же присутствуют более глубинные причины. Без манометров и опыта тут уже не обойтись.

Системы с расширительной трубкой (большинство «американцев», «Ауди», некоторые модели «Фольксваген», «Дэу», «Вольво» и некоторые другие автомобили) конструктивно немного отличаются. Ресивер-осушитель у них выполняет еще и функцию доиспарителя, чтобы компрессор не хлебнул жидкого фреона, и расположен на обратной магистрали. В этом случае ресивер гораздо больших размеров, простите за сравнение, как крупный баклажан, и при работе кондиционера становится тоже холодным. Самая тонкая трубка перед входом в салон также становится холодной. В ней запрессована расширительная трубка-дроссель, холодеет она сразу же после дросселя.

Самый верный признак рабочего кондиционера, конечно же, холод в салоне. Возьмите градусник, удобнее всего электронный, продается в любом хозяйственном магазине, вставьте его щуп поглубже в дефлектор, направьте туда поток воздуха, включите кондиционер на самый холод, салонный вентилятор врубите на полную мощность. Можно еще и включить рециркуляцию. Если температура опустится ниже 10 по Цельсию – поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5–6 градусов – ваш кондиционер просто зверь.

Что еще следует посмотреть? Конечно, кондиционер могли заправить непосредственно перед продажей. Внимательно осмотрите все доступные взгляду узлы системы. Придирчиво осмотрите трубки, особенно в районе хомутов, которыми они крепятся, ресивер-осушитель, радиатор кондиционера, компрессор. Масляные подтеки или запотевания, промасленная грязь – верный признак утечек.

Теперь по поводу проверок кондиционера зимой.

Если температура за бортом ниже минус 10, то с проверкой, скорее всего, придется повременить. Это вызвано тем, что давление хладагента сильно падает и, не имея опыта, можно ошибиться. Если все же хотите проверить, то прежде чем пытаться включать кондиционер, прогрейте салон, не просто до состояния «пошел теплый воздух», а так, чтоб прогрелась вся «торпеда». В этом случае датчик испарителя, который находится под «торпедой» и не допускает его обмерзания сможет «понять», что в салоне тепло и его можно остудить. В части системы под капотом от нагрева поднимется давление и датчики контроля минимального давления тоже разрешат запуск. Если у вас, например, «Ауди» с климат-контролем, и датчик забортной температуры показывает ниже плюс 5, то кондиционер не включится.

Не лишним будет нажать в салоне кнопку рециркуляции, многие машины, оборудованные автоматическим климат-контролем, перестают в этом случае опираться на температурные данные и запускают компрессор принудительно.

После того как вы запустили компрессор, можно на ощупь, как описано выше, проконтролировать работоспособность системы.

Конечно, все вышеописанное не дает стопроцентной гарантии точной и правильной диагностики. Для нормальной диагностики автомобильного кондиционера нужно соответствующее оборудование и опытные специалисты.

И еще – во избежание серьезных затрат, самостоятельно лучше не экспериментировать с замыканиями фишек каких-либо датчиков, если компрессор все же не включается. Если в чем-то нет уверенности, приезжайте, мы поможем разобраться.

Более подробно здесь www.freezer.ru

Мифы и легенды

Показать контент

Первый миф, который бы хотелось развеять, относится к аргонно-дуговой сварке.

Многие считают, что если конденсор или трубочка прогнили, то они подлежат замене.

На самом деле часто бывает так, что человек, приобретая и привозя новую деталь, показывает нам старую и бывает сильно удивлен, когда мы говорим ему про то, что могли ему сэкономить несколько сотен у.е.

Подробнее об этом читайте в разделе «Аргонно-дуговая сварка».

Миф о периодической дозаправке кондиционера тоже не имеет почвы под ногами.

Конечно, фреон способен диффузировать через резину, но утечка его настолько мала, что не имеет оснований для беспокойства. Совсем другое дело – утечки через поврежденные коррозией места. Об этом подробно рассказано в разделе «Неисправности кондиционера».

Несколько слов хотелось бы сказать про У.Ф. диагностику.

Нам часто приходится слышать, что некие ремонтеры надиагностировали кому-то дыру в испарителе именно этим способом. (Суть метода в том, что ваш дырявый кондиционер заправляется ПОЛНОСТЬЮ фреоном с добавлением специального у.ф. масла, затем вы должны отмыть подкапотное пространство и кататься до тех пор, пока хладагент не улетучится. После этого диагност одевает специальные очки и светит под капот у.ф. лампой. Очаг виден глазами и безошибочно определен.

Но чаще бывает не так.

Вам в систему действительно заливают у.ф. состав, но на фреоне экономят, ведь никто не захочет платить 70–80 у.е. Вся диагностика занимает около 30 минут, в лучшем случае, и очень вредит системе тем, что в малом количестве газа не растворяется все масло, а компрессору приходится трудиться на «сухую». При этом утечку через испаритель увидеть просто невозможно.

В любом случае выбирать вам.

Уже от нескольких наших посетителей мы слышали, что умные люди посоветовали им не глушить двигатель, пока включен кондиционер. Дескать, так он портится. Надо сказать, что слух этот бродит по Москве уже много лет. Для тех, кто не знает, сообщаем – это полная глупость. Не надо путать кондиционер с турбиной. Кондиционер можно включать и выключать когда угодно и где угодно.

Несмотря на нашу просветительскую деятельность, одним из самых массовых заблуждений остается то, что кондиционер надо «только заправить». Не устаем повторять: заправка – дело десятое. Кондиционер нуждается в периодической диагностике, или, на худой конец, осмотре хотя бы раз в год. Надо выявить причину неудовлетворительной работы, а уж затем что-то предпринимать. Кроме того, своевременная диагностика кондиционера может уберечь от больших финансовых затрат в будущем. Любую болезнь лучше лечить на начальной стадии.

http://s007.radikal.ru/i301/1102/cf/1faa2f6e7aac.jpg

Миф о дешевизне.

Господа, кондиционер это дополнительная опция. Он является средством повышенного комфорта, и поэтому все запасные части и сервис кондиционерного оборудования стоят дорого и дешеветь не будут.

К тому же, обслуживать холодильные машины должен специально обученный и квалифицированный персонал, а «Мити Гайкины» не должны подпускаться к кондиционерам на пушечный выстрел. Как показывает практика, скупой платит дважды!

Кондиционер: устройство и обслуживание

Показать контент

Во многих современных авто присутствует такая полезная вещь, как кондиционер. Но не всякий автовладелец знает, как работает это устройство и как за ним ухаживать, чтобы продлить срок его службы на любимом автомобиле

Кондиционер, как и многие другие агрегаты автомобиля, требует постоянного ухода и обслуживания. В чем оно заключается, мы поговорим после того, как вспомним вкратце его устройство.

Автомобильный кондиционер работает по тому же принципу, что и обычный бытовой холодильник, хотя и устроен немного по-другому. Он представляет собой герметичную систему, заполненную фреоном и специальным холодильным маслом, растворимым в жидком фреоне и не боящимся низких температур. Масло нужно для смазки компрессора и всей системы.

Теоретически заполнить кондиционер можно было бы и обычным пропаном, если бы не его взрывоопасность. Для холодильных систем придумали специальные хлоросодержащие соединения, которые помимо безопасности обладают еще и набором нужных характеристик. Несмотря на некоторые различия между автокондиционерами разных производителей, их принципиальная схема одинакова. Мы рассмотрим самый распространенный вариант (см. рисунок).

Итак, при нажатии на кнопку включения кондиционера срабатывает электромагнитная муфта, и стальной прижимной диск 3, издав характерный щелчок, примагничивается к шкиву 2. Шкив приводится в движение ремнем и, когда кондиционер выключен, крутится вхолостую. Теперь заработал компрессор 1. Он сжимает газообразный фреон, отчего тот сильно нагревается, и гонит его по трубопроводу в конденсор 4 (в народе его часто называют радиатором кондиционера, в чем есть доля истины, так как в конденсоре сильно нагретый и сжатый фреон охлаждается.

В этом ему помогает вентилятор 5, который включается на первую скорость одновременно с компрессором. Если автомобиль едет — еще лучше, конденсор дополнительно обдувается набегающим потоком воздуха. Охладившись, сжатый фреон начинает конденсироваться и выходит из конденсора уже жидким. После этого жидкий фреон проходит через ресивер-осушитель 6. Здесь от него отфильтровываются продукты износа компрессора и прочая грязь.

Где-то в районе ресивера-осушителя, часто на нем самом, есть смотровой глазок 9. Через него можно визуально оценить, насколько система полна. К сожалению, он есть далеко не на всех автомобилях.

Очистившись в ресивере-осушителе, фреон течет в сторону салона автомобиля, чтобы выполнить свое основную работу. Кульминация наступает, когда жидкий фреон проходит через терморегулирующий вентиль (ТРВ) 10. ТРВ устанавливают на трубопроводе, по которому жидкий фреон поступает в испаритель. Если испаритель полностью заполнен жидким фреоном, то из него выходит насыщенный пар, температура которого равна температуре кипения. Регулирующий орган ТРВ закрывается. Если из испарителя выходит пар, нагрев которого превышает установку ТРВ, то регулирующий орган ТРВ открывается настолько, чтобы площадь его проходного сечения соответствовала допустимой величине. По сути ТРВ является автоматически регулирующимся дросселем. Не вдаваясь в термодинамику, можно сравнить ТРВ с соплом аэрозольного баллончика.

Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Испаритель 12 — это тот же радиатор, только маленький. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор 13 сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова в компрессор. Круг замыкается.

Часть системы от компрессора до ТРВ называется напорной магистралью. Ее всегда можно определить по тонким трубкам, которые теплые или горячие. Часть же от испарителя до компрессора называется обратной магистралью, или магистралью низкого давления. Она делается из толстых трубок и на ощупь ледяная. Если в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7 до 15 атмосфер (в аварийных случаях и до 30), то в обратной магистрали давление не превышает одной — двух атмосфер. Когда кондиционер выключен, давление в обеих магистралях уравнивается и составляет около пяти атмосфер.

За правильной работой системы следят несколько датчиков. Количество их варьируется. В нашем случае на ресивере-осушителе 6 стоит датчик 7 включения второй скорости вентилятора. Когда охлаждение конденсора 4 недостаточно (например, вы стоите в пробке), давление в напорной магистрали начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор 5 на полную мощность. Датчик 8 выключает компрессор, если давление в напорной магистрали достигает запредельных величин. Датчик 11 выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой.

Вот, собственно, и все, что можно сказать об устройстве и работе автомобильного кондиционера. А теперь расскажем о его обслуживании.

В автомобильном кондиционере механическому износу больше всего подвержен компрессор. Остальные элементы (кроме вентиляторов) неподвижны. Но чаще всего первым выходит из строя не он, а конденсор — теплообменник, установленный перед радиатором двигателя. Он находится под давлением (до 20 атм.) и постоянно испытывает воздействие летящей с дороги соли, грязи и т. п. Коррозия, вибрация, механические напряжения приводят к образованию в нем микротрещин и к утечке хладагента. Продлить срок его службы, как, впрочем, и остальных деталей кондиционера, поможет поддержание подкапотного пространства в чистоте. Особенно тщательно нужно промывать конденсор от накопившихся соляных отложений весной. Кроме того, загрязнение конденсора вообще часто является единственной причиной плохой работы кондиционера.

В процессе мойки подкапотного пространства полезно проверить надежность механического крепления трубок — фреонопроводов. Если какая-либо трубка вибрирует, ее обязательно нужно закрепить.

Также при эксплуатации автомобиля с кондиционером полезно почаще проверять уровень масла в двигателе, охлаждающей жидкости в радиаторе, натяжение ремня привода агрегатов. Это связано с повышенной нагрузкой на двигатель, которую создает работающий кондиционер.

Каких-либо специальных мероприятий по подготовке кондиционера к летнему сезону обычно не требуется. Можно лишь порекомендовать проверить его работоспособность заранее, до наступления теплых дней, и при подозрении на недостаточную эффективность либо неисправность заехать в сервис на диагностику и заправку кондиционера. У нас обычно это откладывают до последнего, и с наступлением жары во всех обслуживающих кондиционеры фирмах возникают большие очереди.

Конденсор, прослуживший пять-семь лет, почти всегда имеет многочисленные очаги коррозии, особенно в местах крепления. В районе возникновения микротрещин на нем появляется характерное пятно от просачивающегося масла. Такой конденсор при очередном обслуживании автомобиля подлежит замене. Попытки заварить его чаще всего обречены на неудачу — проблема вскоре вновь проявится, возможно, на месте другого очага коррозии. Правда, некоторым фирмам, имеющим хорошее оборудование по аргонно-дуговой сварке, а также квалифицированных специалистов, это иногда удается.

FAQ по автомобильным кондиционерам

Показать контент

Как часто заправлять кондиционер?

Заправлять кондиционер необходимо в случае утечки фреона. Естественно, перед тем как заправлять систему, утечку надо устранить. Не доверяйтесь уличным и прочим расплодившимся «заправкам кондиционеров». Если из вашего кондиционера куда-то ушел газ, то, скорее всего, только заправкой вы не отделаетесь. Или же будете заправлять кондиционер все чаще и чаще. Сначала раз в месяц, потом раз в неделю: чудес не бывает!

Существует, конечно, естественная диффузия фреона, но она настолько мала и несущественна, что мы в расчет ее брать не будем. Само собой, речь не идет об авариях и о механических повреждениях кондиционера.

Взаимозаменяемы ли 134-ый и 12-ый фреон?

Фреон нужно заправлять только тот, который предназначен для вашей системы. Это наше твердое убеждение. Если вам заправят «чужой» фреон, то сразу ничего плохого вы не заметите. Последствия будут отдаленные и весьма печальные. Особенно страшно, если в вашу систему зальют дешевый заменитель 12-го фреона.

В машине климат, и сильно запотевают стекла.

Либо очень большая влажность в салоне, либо ушел фреон из системы.

Иногда стекла запотевают из-за подтекающего радиатора печки. Проявляется этот дефект еще парением из воздуховодов при регулировке температуры с высокой на более низкую.

Надо ли включать кондиционер зимой?

Да, кондиционер зимой включать необходимо. Не для прохлады, разумеется, а для того, чтобы ваш кондиционер прослужил как можно дольше. Включая кондиционер, вы, образно говоря, «разгоняете» по системе застоявшееся в ее нижних точках масло. Не даете заржаветь прижимной пластине муфты компрессора. Включать кондиционер желательно хотя бы раз в месяц на несколько минут. Если будете делать это чаще – кондиционер только скажет вам «спасибо». Однако, часто бывает так, что на некоторых машинах в холодную погоду кондиционер не хочет включаться. Это может быть обусловлено несколькими причинами. Цепь включения автокондиционера может быть привязана на датчик забортной температуры, находящийся в районе переднего бампера. Если на улице ниже 5 градусов, то компрессор не включится. Кроме того, в морозную погоду давление фреона в системе может уменьшаться настолько, что его не хватает для срабатывания датчика низкого давления. В этом случае компрессор тоже не включится. Попробуйте отогреть машину в теплом помещении.

Как проверить, жив ли кондиционер зимой?

Необходимо протопить салон до предела в режиме самого горячего воздуха, затем как можно быстрее установить на (климате-автомате самую низкую температуру или Low) на обычной установке ручку в синюю зону и включить кнопку (если такая есть). Внимательно следя, как нагрузится мотор – следить за тахометром. Но еще лучше не полениться и посмотреть на муфту компрессора под капотом.

Можно ли включать кондиционер одновременно с печкой?

Можно и нужно. Как известно, автокондиционер очень быстро и эффективно осушает воздух. Пользуйтесь этим, чтобы бороться с запотеванием стекол автомобиля. Лучшего средства не существует. Кроме того, в сильную летнюю жару можно запросто схватить ангину, сев в машину и подставив себя под поток ледяного воздуха. Поэтому, если в вашей машине нет сложной системы климат-контроля, то можете смешивать холодный и теплый воздух самостоятельно.

Надо ли добавлять масло при заправке кондиционера?

Это не тот случай, про который говорят, что кашу маслом не испортишь. Главное – не перестараться. Если была снята и отремонтирована трубка – нужно добавить грамм 20–30 масла. А если снимался, к примеру, компрессор, может потребоваться и 250 грамм. Все зависит от конкретной системы и конкретного случая.

Можно ли как-то уберечь трубки моего кондиционера от коррозии?

Рано или поздно, коррозия доберется и до ваших трубок, и до конденсора. Покрывать их краской или мовилем (приходилось видеть и такое) не нужно. Все равно не поможет. Единственное, что можно посоветовать – заезжая на мойку просите мойщиков смыть с ваших радиаторов дорожную химию. Этим вы ненадолго оттянете печальный конец. И чаще мойте подкапотное пространство.

В пробках кондиционер перестает холодить, двигатель греется:

Следите за чистотой ваших радиаторов. Грязь и тополиный пух чаще всего набивается между радиатором кондиционера и основным радиатором. По-хорошему, как следует промыть оба радиатора можно только снимая их. Может не работать дополнительный вентилятор. Пользоваться кондиционером при таких симптомах не рекомендуется до устранения проблемы.

У моей машины раздается шум со стороны компрессора, что это может быть и чем это может грозить?

Вообще, существует лишь два вида неисправностей компрессора при которых он шумит.

Может шуметь подшипник шкива компрессора кондиционера, при этом шум будет слышен во время работы двигателя независимо от того, включен кондиционер или нет. Грозит это вам тем, что в один прекрасный момент он просто заклинит и оборвет приводной ремень. Если этот ремень общий, то вы имеете все шансы никуда больше не уехать.

Совсем другое дело, если при включении кондиционера раздается шум и грохот. Это означает, что компрессор находится на пороге расставания с жизнью и дальнейшая эксплуатация кондиционера не рекомендуется. В противном случае, если он все же развалится, то расходы на восстановление работоспособности системы запросто могут перевалить за 1000 у.е. Ведь придется разбирать систему, мыть изнутри, менять масло, сам компрессор и ресивер-осушитель. Причем нередко бывает так, что стружка, срезанная с цилиндров компрессора, плотно забивается в ТРВ и его тоже приходится менять.

Не работает компрессор:

Все зависит от того, как он не работает.

Если при включении компрессора нет никакого щелчка и муфта компрессора не входит в зацепление с ротором, то, скорее всего компрессор тут не причем. Чаще всего в системе просто нет газа, и включение компрессора блокировано датчиком давления. Реже встречаются электрические неисправности. Сгоревшая обмотка муфты, отгнивший контакт на датчике или на компрессоре, глюки климат-контроля. В любом случае, нужна диагностика.

Если при выключенном кондиционере муфта шумит, греется и пахнет гарью, то у вас развалился подшипник муфты. В этом случае, если ремень на компрессор идет отдельно, его надо снять или, в крайнем случае, обрезать, далее можно и нужно ехать на сервис.

Если ремень на компрессор общий, то можно поставить короткий ремень, для такой же машины, как и ваша, только без кондиционера. Если такой вариант невозможен, надо тащить машину на веревке.

Если при включении кондиционера из-под капота раздается страшный вой, то вероятны 2 причины. Или плохо натянут ремень, или ваш компрессор заклинило. Если компрессор заклинило, то из-под муфты идет дым и летят искры, а двигатель стремится заглохнуть. Если компрессор при работе издает посторонние звуки – причин может быть тоже несколько, но почти все они малоутешительные. Оговоримся сразу, что перебирать компрессор, словивший «клина», не имеет смысла. Это фактически труп.

Может быть и так, что компрессор работает тихо, но не создает нужного давления. И снова нужна диагностика.

Кондиционер холодит слабо, воздух в салон еле дует.

Скорее всего, у вас забит фильтр очистки салонного воздуха. Его замена не сложна, сам он стоит порядка 20–30 условных единиц.

Можно ли поставить кондиционерный шланг на хомуты?

Увы, нельзя. К примеру, если поставите на напорную магистраль, то рванет так, что постовой примет вас за террориста. Обжимать шланги нужно с помощью специального приспособления и специальных металлических «стаканчиков». Сделать это можно и у нас.

Можно ли поставить кондиционерные фитинги на герметик и т.д?

Нет. Герметики, лента ФУМ, кожаные прокладки, льняная пакля с краской (мы и такое видали!), холодная сварка и прочие подручные методы здесь не прокатят.

Можно ли защитить трубки кондиционера от коррозии, покрыв их мовилем или другим защитным составом?

Большая часть трубок на заводах-производителях анодируется и или уже покрыта спец составами, которые должны защищать изделия от коррозии. Но весь фокус заключается в том, что труба не просто ржавеет, а составляет гальваническую пару с хомутом (которым она прижата к кузову) или с самим кузовом, либо с усилителем из другого металла (в случаях с конденсорами). Так что ответ однозначный – нет.

Уходит хладагент, диагностики в разных независимых местах ничего не дают. Под капотом ничего не звенит и не светится. Заправлять кондиционер приходится с интенсивностью раз в два месяца.

Скорее всего утечка в испарителе внутри салона. Ко всему прочему Вы дышите фреоном.

В каких случаях требуется замена ресивера-осушителя?

Замена ресивера осушителя требуется при механическом износе компрессора (масло становится не прозрачным, как должно быть, а приобретает цвет «черный металлик»), при длительной разгерметизации системы, ну и само собой, если ресивер-осушитель просто-напросто забит.

Как часто необходимо менять ресивер-осушитель?

Если кондиционер работал нормально, то можно его и не менять. Если машина старая, то замену ресивера неплохо приурочить к замене радиатора кондиционера. Стоят ресиверы в среднем тысячи полторы-две рублей.

Трубка кондиционера у меня развалилась на две части после удара. Что делать? Покупать новую?

Важно, чтобы в живых остались лишь их фитинги (папы-мамы). Но даже в случае, если не осталось вообще ничего, мы, скорее всего, сможем ее изготовить за вполне умеренную сумму.

Радиатор кондиционера течет. Новый стоит очень дорого. Что делать?

Если мы даже не сможем заварить ваш радиатор в силу его плачевного состояния, отчаиваться не стоит. Всегда можно что-нибудь придумать. Если новый радиатор кондиционера именно на ваш автомобиль стоит необоснованно дорого, мы можем внедрить вместо него универсальный радиатор подходящего размера. Они всегда есть у нас в наличии.

pavel43rus · 7 марта, 2014

Подвеска и ходовая

Насос ГУР

Показать контент

Рулевая на Geely MK,Кросс

Показать контент

Подшипники Опоры Шрусы на Geely MK,Кросс

Показать контент

Шаровые

Показать контент

Сайленблоки Пыльники Втулки Отбойники на Geely MK,Кросс

Показать контент

Аммортизаторы, стойки GEELY МК, Кросс

Показать контент

pavel43rus · 7 марта, 2014

Электрооборудование

ДУТ настройка бортовика

Показать контент

Рамка переходная для магнитолы 2din\1din

Показать контент

Распиновка проводов для магнитолы

Показать контент

Как снять повторитель на зеркале и устранить запотепание

Показать контент

Коды неисправностей

Показать контент

АЗБУКА ВПРЫСКА

Продолжаем разбираться в системе кодировки неисправностей

Сегодня мы продолжим обзор кодов неисправностей и наиболее вероятных причин (на основе практического опыта),

вызывающих их появление.

Код Р0130 (датчик кислорода до нейтрализатора неисправен).

Появление кода Р0130 может быть вызвано следующей причиной:

— датчик кислорода неисправен.

Код Р0132 (цепь датчика кислорода до нейтрализатора, высокий уровень сигнала).

Появление кода Р0132 может быть вызвано следующей причиной:

— неисправен контроллер — обрыв дорожки от клеммы 36 внутри контроллера (при этом одновременно фиксируются коды Р0113, Р0103).

Повреждение контроллера происходит из-за замыкания питающих цепей датчиков системы управления двигателем на “массу”.

Код Р0134 (цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна).

Появление кода Р0134 может быть вызвано следующими причинами:

— датчик не подключен (одновременно фиксируются коды Р0135, P1135);

— установлен муляж датчика кислорода (одновременно фиксируются коды P0135, P1135);

— установлен датчик кислорода другого типа (одновременно может фиксироваться код P1135).

Неисправность носит непостоянный характер;

— неисправен датчик кислорода (например, недостаточна мощность нагревателя,

из-за чего датчик долго прогревается до рабочих температур). Неисправность носит непостоянный характер;

— слабый контакт в разъеме датчика кислорода (сигнальная цепь). Неисправность носит непостоянный характер.

Код Р0135 (датчик кислорода до нейтрализатора, нагреватель неисправен).

Появление кода Р0135 может быть вызвано следующими причинами:

— датчик не подключен (одновременно фиксируются коды P0134, P1135);

— установлен муляж датчика кислорода (одновременно фиксируются коды P0134, P1135);

— установлен датчик кислорода другого типа. Неисправность носит непостоянный характер;

— неисправен датчик кислорода (недостаточна мощность нагревателя, одновременно может фиксироваться код P0134);

— слабый контакт в разъеме датчика кислорода (одновременно может фиксироваться код Р0134).

Неисправность носит непостоянный характер.

Код Р0171 (система топливоподачи бедная).

Появление кода Р0171 может быть вызвано следующими причинами:

— негерметична система впуска;

— неисправна система топливоподачи;

— неисправен датчик кислорода;

— неисправен датчик массового расхода воздуха.

Код Р0172 (система топливоподачи богатая).

Появление кода Р0172 может быть вызвано следующими причинами:

— неисправна система топливоподачи;

— неисправен датчик кислорода;

— неисправен датчик массового расхода воздуха.

Код Р0201 (P0202, Р0203, P0204) (форсунка 1 (2, 3, 4), обрыв цепи управления).

Появление кода Р0201 (Р0202, Р0203, P0204) может быть вызвано следующими причинами:

— форсунка не подключена (одновременно фиксируются коды Р0300 и Р0301, P0302, Р0303 или P0304);

— жгут форсунок не подключен к жгуту системы управления двигателем, при этом не подается искра в цилиндры;

— нет контакта в соединителе жгута форсунок и жгута системы управления двигателем или обрыв провода

около соединителя. Неисправность может носить непостоянный характер (одновременно могут фиксироваться

коды Р0300 и Р0301, Р0302, Р0303 или P0304);

— холодный пуск двигателя с разряженной аккумуляторной батареей (одновременно фиксируется код Р0560).

Неисправность носит непостоянный характер.

Код P0261 (P0264, P0267, P0270) (форсунка 1 (2, 3, 4), замыкание цепи управления на “массу”).

Появление кода Р0261 (P0264, Р0267, P0270) может быть вызвано следующей причиной:

— попадание жгута форсунок на выпускной коллектор.

Код Р0262 (P0265, Р0268, P0271) (форсунка 1 (2, 3, 4), замыкание цепи управления на бортовую сеть).

Появление кода Р0262 (P0265, Р0268, P0271) может быть вызвано следующей причиной:

— неисправна форсунка (низкое сопротивление обмотки). Неисправность может носить

непостоянный характер (одновременно могут фиксироваться коды Р0300 и Р0301, Р0302, Р0303 или P0304).

Коды Р0300, Р0301 (P0302, Р0303, P0304) (обнаружены пропуски воспламенения в 1-м (2-м, 3-м, 4-м) цилиндре).

Появление кодов Р0300, Р0301 (P0302, Р0303, P0304) может быть вызвано следующими причинами:

— неисправна свеча зажигания;

— неисправен высоковольтный провод;

— неисправна катушка зажигания;

— неисправен контроллер;

— обедненная топливовоздушная смесь (неисправность системы топливоподачи, неисправен

датчик массового расхода воздуха);

— неисправен двигатель (некорректные фазы ГРМ, низкое значение компрессии в цилиндрах);

— неисправен датчик положения дроссельной заслонки (одновременно может фиксироваться код P0123);

— неисправен демпфер (шкив с зубчатым венцом).

Код Р0327 (цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала).

Появление кода Р0327 может быть вызвано следующими причинами:

— датчик детонации не подключен;

— обрыв проводов около разъема датчика детонации.

Код Р0328 (цепь датчика детонации, высокий уровень сигнала).

Появление кода Р0328 может быть вызвано следующей причиной:

— неисправен двигатель (повышенные механические шумы газораспределительного механизма).

Код Р0335 (цепь датчика положения коленвала неисправна).

Появление кода Р0335 может быть вызвано следующими причинами:

— датчик положения коленвала не подключен;

— плохо вставлена клемма в жгутовом разъеме датчика положения коленвала или обрыв провода около разъема.

Код Р0336 (цепь датчика положения коленвала, выход сигнала из допустимого диапазона).

Появление кода Р0336 может быть вызвано следующими причинами:

— плохой контакт в колодке датчика положения коленвала;

— излом провода около разъема датчика положения коленвала.

Код Р0340 (датчик фаз неисправен).

Появление кода Р0340 может быть вызвано следующими причинами:

— неисправен датчик фаз. Неисправность может носить непостоянный характер;

— неверно выставлены фазы ГРМ.

Код Р0342 (цепь датчика фаз, низкий уровень сигнала).

Появление кода Р0342 может быть вызвано следующей причиной:

— неисправен датчик фаз. Неисправность может носить непостоянный характер.

Код Р0343 (цепь датчика фаз, высокий уровень сигнала).

Появление кода Р0343 может быть вызвано следующими причинами:

— неисправен датчик фаз. Неисправность может носить непостоянный характер;

— датчик фаз не подключен;

— распредвал без задающего штифта.

Код Р0480 (реле вентилятора, цепь управления неисправна).

Появление кода Р0480 может быть вызвано следующими причинами:

— реле вентилятора не подключено;

— неисправно реле вентилятора. Неисправность может носить непостоянный характер;

— холодный пуск двигателя с разряженной аккумуляторной батареей (одновременно фиксируется код Р0560).

Неисправность носит непостоянный характер.

Код Р0500 (датчик скорости автомобиля неисправен).

Появление кода Р0500 может быть вызвано следующими причинами:

— неисправен датчик скорости;

— датчик скорости не подключен.

pavel43rus · 7 марта, 2014

Шины МК и Cross

Показать контент

Диски МК и Cross

Показать контент

pavel43rus · 18 ноября, 2018

Пока База Знаний в ремонте, смотрим выше.

kotok6 · 17 декабря, 2018

Павел, исправьте пожалуйста номер в базе знаний. 90311-35040 это сальник распредвала.

а сальник коленвала Е040110005 или 90311-32020( аналог тойота) размер 32*46*6

проверено на моем моторе.

kotok6 · 30 декабря, 2018

добавьте пожалуйста в базу знаний толкатели клапанов(стаканчики) для мк кросс

артикул например 1086001194-560 . последние три цифры регулировочная высота 5.60. и т.д.

проблема поиска стаканчиков очень серьезная....

pavel43rus · 21 марта, 2021

Продолжаем.

Так и знал, что база знаний слетит, хорошо во время сделал дубликат.

Маслосъёмные колпачки или сальник клапана.

Показать контент

Войти

База знаний.

Рекомендуемые сообщения

pavel43rus

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

pavel43rus

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

pavel43rus

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

pavel43rus

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

pavel43rus

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

pavel43rus

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

kotok6

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

kotok6

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

pavel43rus

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Главная

Форумы

Бортжурналы