Павел - МВД

Похоже на необходимость диагностики специалистом, а не тыканье пальцем в небо. Без обиды.

С новья, 12-ый год езжу на родных проводах - проблем никаких. Два раза просто по сроку пытался ездить на других новых из магаза и оба комплекта выбросил - г-но полное попались. Хорошо, что родные оставил. Поставил снова их и вообще забыл о замене, так и езжу.

Со стойками от Форда езжу уже 8 лет и ни разу не менял. Ничего они не нарушают, управление уверенное, резина целая. Не слушай "умников", которые из года в год меняют родные "косточки". Первые год я менял эти косточки каждые 5 т.км, а то и чаще. Думал, что не найдётся никакого решения. Однако оно есть и себя оправдало годами. А по подвеске - конструируй, как тебе удобно. Я описал свой вариант, который меня не подводит. Опора амортизатора переднего - Фирма производитель: SAT: 1014001713 (очень надёжные и недорогие). Брал по 650 руб., не хуже Тойотовских за 3000 руб.

Стойки можешь оставить родные, если не текут. Текут - Каяба или Токико (всё есть на форуме). Пружины от МК Кросс без всяких переделок. Стойки стабилизатора - задние от Форд Фокус. И про подвеску надолго забудешь. Смотри всё это на форуме - давно разжёвано. Для этого наш форум и существует.

Езжай к нормальному электрику. У тебя проблема с "Геной". От чьего-то совета "Гена" не восстановится. Лет 7-мь назад у меня "Гена" "заболел". Принимая во внимание невысокую стоимость, я просто поменял его самостоятельно на новый и до настоящего времени без проблем. Ну, а стоимость ремонта мне озвучили равную стоимости нового агрегата, поэтому решил просто поменять на новый. Можно приобрести оригинал по космической цене, а можно и аналог, которых в продаже море, тем более в наше время. Вот и решение проблемы. Сейчас моей машинке пошёл уже 13-ый год, "долгожитель", чего и всем джиливодам желаю.

Да. У меня именно этот контакт часто окисляется, но и машинке уже 13-ый год пошёл. Я уже знаю, что в дождливую погоду может окислиться или после проезда очень глубокой лужи.

12 лет машинке исполнилось. Передние - родные амортизаторы + пружины от МК Кросс. Задние - амортизаторы Токико и родные пружины с проставками от ДЭУ Нэксия. Всё. Идеально! Не пробивает, жёсткость идеальная, управление отличное.

Причина в генераторе, а не в АКБ. Проверяй генератор.

Всё устраняется путём проверки и изучения. Не судьба снять подрулевой переключатель и выяснить причину? Было у меня давно такое. Снял этот узел, нашел причину, устранил и забыл (у меня, например, было слишком много заводской смазки на контактах и она замыкать начала, убрал лишнее и всё заработало). Могу сообщить, что переключатель разбирается элементарно. Дальше вопрос сообразительности. Без обиды - сама собой-то неисправность не устранится. Удачи.

Карданчик рулевой посмотри на предмет люфта и не важно, что звук не именно оттуда. Причин несколько и нужно искать.

Для городского цикла нормальный расход: пробки, светофоры, ускорения, замедления, погодные условия. Вот, если будет 15 л, то уже лишка. Всё зависит от манеры езды. Если давить на гашетку, то и получится 15 и более. Я по городу езжу в спокойной манере и могу уложиться в 9 л. Но стоит начать жать на гашетку - сразу не менее 12 получается. Это нормальный, реальный расход.

Я заливаю Сибирь. Он недорогой и ни разу не подвёл. Машинке 12-ый год.

Верхний, если правильно то кожух ремня ГРМ и он состоит из 3-ёх частей - верхней, средней и нижней. Все они крепятся на маленькие болтики, вроде шестёрка. Сверху сразу немного ремень ГРМ прикрывает клапанная крышка с выступом вверх, а сразу под ней и закреплён 1-ый кожух ремня ГРМ.

Если стартёр крутит быстро, то однозначно обрыв ремня ГРМ. Движки на СК и МК одинаковые, поэтому клапана не загнуло. Не переживай. Меняй ремень ГРМ. У меня так 2 раза рвало. Вот и делаю такой вывод. Попробуй снять верхний пыльник ремня ГРМ, если хочешь на 100 % убедиться. Там подлезть можно, если изловчиться немного. Удачи.

Поставьте в габариты светодиоды и забудете навсегда об этой проблеме. У меня давным-давно одна лампочка перегорела. Поменял обе на светодиоды и больше ни разу не перегорали.