-
Постов
1 178 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Бортжурналы
Форумы
Галерея
Загрузки
База знаний Geely-Club
Новости
Store
Видео
Весь контент harley56
-
Началось с того что на базовой модели МК загорелся Чек оказалось неиправный датчик АБС (хотя АБС у мнея нет). Менял по гарантии и он опять горел несколько раз. Потом я решил его просто заменить. Попробовав просто обмануть ЭБУ двигателя воткнув вместо датчика резистор 800Ом (чек опять загорелся), я купил датчик положения каленвала (синхронизации) от Волги номер 35.3847 (пенза) - аналог 23.3847 (калуга) за 200р. Привожу приблизительные размеры датчика Как видно датчик каленвала длиньше нашего на 4мм (а точнее 3.6мм), зато имеет одинаковый с нашим диаметр. Отверстие для крепления находится дальше от центра чем у нас. К тому же магнитопровод (металлический стержень внутри датчика) развернут на 90 град по отношению с нашим датчиком. Пришлось обточить конец стержня. Вот собственно датчик (уже подготовлен к установке и кольцо). Кольцо отрезал от попавшейся под руку дюралевой трубки от раскладушки. Вот такую прорезь для крепления сделал болгаркой Вот так обточил болгаркой сердечник датчика. Это сделал потому что ширина зубца в ступице порядка 3-4мм а стержень в датчике имел ширину порядка 5-6мм. Вот датчик с кольцом и новый (более длинный болтик с шайбами). Шайбами не удавалось набрать нужную длину (то больше то меньше) поэтому пришлось каждую шайбу немного сплющить молотком. Примерка датчика на месте и регулировка. Дело в том что при толщине кольца 4мм датчик не выдавал импульсов (покрайней мере своим простеньким тестером я не мог их уловить. Поэтому пришлось в несколько этапов подтачивать колечко и на месте пробовать. Импульсы появились при толщине кольца 3.6мм, т.е. зазор должен быть около 0.1-0.2мм. Советую таким же образом подобрать толщину кольца на месте. Установленный на месте датчик Использовал родной провод, т.к. он имеет крепеж и очень гибкий, в середине защищен дополнительной трубкой в отличии от провода с датчиком коленвала. Все работы проводились вот в таких условиях (при температуре -18град) и тестировались вот в таких (на протяжении 400км) После установки скинул минусовую клемму аккумулятора на полминуты. ЗЫ. На данный момент датчик прошел 460км на скорости до 130 км/ч и чувствует себя похоже неплохо. Раньше после сброса ошибки с плохим датчиком чек загорался через 20-40км на скорости до 110км/ч. Кстати вот схемка соединений На данный момент датчик прошел около 4000 км и все в порядке. Уверен на 90% что данный датчик будет работать и в автомобилях с АБС выполняя свою прямую функцию.
-
типо вот https://www.avito.ru/rossiya/avtomobili/geely/mk?q=разбормногие транспортными компаниями отправляют
-
Я бы не парился с ремонтом час много разборок, если не к спеху можно поискать. Помню первые машины в 8м году как коробка ломалась вот там была проблема разборок небыло, люди коробки с китая выписывали по 30 тыр. А час думаю за 15 реально на разборе.
-
у меня был жор масла на 90 т.км - поменял кольца на аналог тоетовский - масло жрать перестала -сейчас 140т.км. пока держится в уровне от замены до замены.
-
Если клапана прогорят - компрессия будет очень низкой порядка 1 очка или вообще ноль, я кстати и прогар клапанов проходил - как все вспомнишь думаешь вот повезло с машиной - зато после 100 тык км - вроде поспокойней стала. Скорее всего причина к кольцах - но что именно с ними - только разборка - лишь бы цилиндр не задрало - а в других случаях все решится заменой колец. Металл достаточно износостойкий - я разбирал на 90 тык - стенки цииндра как новенькие - еще хон заводской не стерся - никаких потертостей и проплешин на стенках небыло.
-
К сожалению узнать правду можно только разобрав двигатель, может найдутся мастера кто с таким сталкивался и скажет причину наличия масла в цилиндре. Если в цилиндре кольцо лопнуло - могло цилиндр задрать тогда только расточка цилиндров и замена поршневой полностью на ремонтный размер. Если есть компресометр то нужно замерить компрессию в этом циилиндре и после долить чуток масла в цилиндр и еще раз проверить. Для замены колец понадобиться: - кольца поршневые комплект; - прокладка головки цилиндров; - желательно заменить маслосъемные колпачки; - поддон картера ставится на герметик- прокладку; - можно заменить уплотнительную резинку крышки клапанов; - заодно можно поменять ремень ГРМ если его не меняли; - желательно заменить прокладку выпускного коллектора - иногда рвется при снятии коллектора; - впускной коллектор снимать не нужно, голова снимается вместе с ним. Все запчасти брал аналоги тоеты 5А-fe или оригинальные джилли.
-
Кольца брал аналог тоетовской размер нулевой не ремонтный.
-
Насчет установки другого двигателя не подскажу. А вот по жору масла - сам проходил. Только у меня случилось это после легкого подогрева движка так что дым из трубы валил - остановился на холостых поработал - двиг не заклинил - поехал дальше - так и ездил и на 90 тык км начался не реальный жор масла - двиг дымил хоть и не сильно. В моем случае оказалось севшие кольца маслосъемные - разобрал двиг поршневая в норме все остальное тоже - заменил кольца - масло жрать перестал. сейчас 140 тык км - масло немного подъедает но от замены до замены укладываюсь от максим до мин метки щупа. В вашем случае если был перегрев то можно решиться на замену колец - ремонт не сложный сам делал в гараже с ямой - за два выходных сделал.
-
У меня второй авто- ланос пробег около 250 тыч. масло кушает потихзоньку гдето по литру на 5 тыч. Масло заливаю Лукойл полусинтетику - недавно менял кольца поршневые и колпачки - двиг чистый - но масло все равно после ремонта темнеет и малек поджирает - от износа никак не уйдешь пока не будешь точить двиг.
-
Потом почитал статью ... улыбнуло это: Во-вторых, интенсивность потемнения масла зависит от состояния двигателя автомобиля. Если двигатель грязный, масло почернеет быстрее, если чистый, - медленнее. А откуда грязный двигатель???? А почему а КПП масло не меняют по 60-120тыч ??? потому что в закрытой системе нечем загрезнять масло..
-
Масло темнеет не от того что моет (мыть в закрытом двиге нечего) но от частичного попадания в картер выхлопных газов через неплотности пары поршень кольца. Обычно на новых двигах масло теменеет не сразу. На старых двигателях быстрее. На моей машине первые 30-40 тыч км. масло темнело не сразу и не сильно. После стало темнеть быстрее. Думаю связано с естественным износом. Часто масло меняет цвет в первые километры использования при рабочих температурах, далее масло не будет так быстро темнеть... Думаю париться не стоит.
-
Помоему проще найти на разборке на Авито например.
-
Чаще всего выходит из строя наружный ШРУС, Он же и хрустит - внутренний узел это даже не ШРУС - там трипод но принцип работы похожий. Замена не очень сложная но требует навыков. В общих чертах (менял на Джилли МК) : - снятие колеса с откручиванием ступичной гайки (нужна головка с хорошим рычагом); - открутить шаровую опору; - отвести стойку в сторону - вытащить привод сначала из ступицы а потом с помощью монтировки из КПП (необходимо слить часть масла с коробки); - снять пыльник с наружного шруса, потом тяжелым молотком сбить шрус с привода. - одеть новый шрус - забить пыльник смазкой - одеть пыльник. Сборка в обратном порядке.
-
Любой в принципе наверно подойдет, но давно хотелось прошить ЭБУ - поэкономичнее - что-то жрет в последнее время около 10л в городе и в смешанном что странно - или это норм?
-
Всем привет - давно не заглядывал) Недавно появилась проблема - ошибка 0036 - обрыв цепи нагревателя датчика кислорода. Вопрос к bva - а возможно ли отключить этот датчик - заодно прошить - чтобы не покупать новый датчик - ведь стоимость оригинального 6500р !
-
Подскажите кто менял гранаты где считать шлицы на гранате? Если на той части которая в ступицу вставляется то у меня 24 шлица, или гранату нужно разобрать? И еще может есть какая то статистика на машинах 2008 года может быть одного типа применялись гранаты? на сколько шлицов?
-
Я бросил курить около 3-х лет назад - тоже создавал на этом форуме такую тему)))) Бросил прочитав книгу Алена кара легкий спасоб бросить курить. Было тяжело - по ночам снились сигареты. Но все потихоньку закончилось. Теперь сигареты меня абсолютно не интересуют. А вот пивка в баньке попить или вискарика за ужином бокальчик - очень даже бывает )))
-
Скорее всего именно регулятор холостого хода - тем более что по пробегу уже ему пора побарахлить. У мну 2008 года 110тыс. км. - тоже поменял регулятор, так же то глохла - то завести не мог пока педаль газа не нажмешь.
-
Один из способов откручивания не откручиваемых гаек: - побрызгать Вдэшкой, - откручивать газовым ключом самозажимаемым. Я газовым ключом откручивал нипеля тормозные с сорванными гранями.
-
Что с расходом топлива гигантским делать?
-
По себе отвечу: Когда брал МК в 2008 году машин мало было - да инфы по ним тоже, был какойто интерес чтоли, а вот теперь прошло 6 лет, машина до сих пор в семье - теперь супруна на ней ездит, на форум захожу иногда - но отвечаю редко- толи времени стало меньше - сменилось многое в жизни, толи старше стал ))). Сам в оренбурге, а родом с Теренсая - 82км от Орска)))
-
Гараж для постоянного хранения автомобиля - это ЗЛО. Проверил на своей шкуре - жулька 5 лет стояла на улице было все норм, в последнюю зиму ставили в гараж пристроенный к дому - постоянная влага на полу - и машина начала ржаветь, причем не кузов - он вроде держится а не защищенные металлические детали подвески и ходовой - даже диски стальные ржавеют. Но зато комфортно - приехал загнал в чистый гараж и сразу в дом))). Если гараж отдельно стоящий то вообще не понимаю зачем машину там хранить.
-
Ну вот снова поломка (( Только давеча колечки поменял - хрясь - завоняло засвистело из под капота. Посвистев около 2-х недель (некогда было посмотреть) порвался ремень кондиционера. Заехал на яму на холостую шкив компрессора проворачивается но такое ощущение что что-то мешает ему проворачиваться типа проволоки какието. При включении кондиционера на заведенном двигателе провернуть шкив компрессора рукой не могу. Походу словил клина. Пока катаюсь без кондера - но думаю что с ним делать?
-
Машинко для 2008 г выглядит шикарно) У мну тоже черная 2008 - но маненько потертая уже и в базе. Коробку только на замену подшипников - больше ничто не помагает - проверено - я подшипники менял за 6тыр.
-
Первый год (пока машина новая) на мойку, второй год уже щеткой, а третий как придется - можно и тряпкой половой))) Все равно на третий год ЛКП становится блеклым нужно гнать на полировку. А если по существу - то желательно бесконтактная мойка, т.е. керхером, токма я не уверен что керхер может грязь сильную отмыть, все равно щеткой наверно пройтись придется?