Stells

Двигатель 1.8. Бензин - 92. Способ измерения - откалиброванный Мультитроникс VC730. По трассе при движении на пятой передаче в диапазоне скоростей 100-115 км/ч расход 6,6-6,9 литров/100 км. При хорошей дороге при постоянном движении в вышеуказанном диапазоне средний расход за поездку уложился в 7 литров на 100 км. Средняя скорость движения по Мультитрониксу - 98 км/час. При частых обгонах и не совсем хорошей дороге, но при возможности скоростной коридор всё равно 100-115 км/ч, средний расход по трассе поднимается до 8 литров. Средняя скорость около 80 км/ч. При движении по городу миллионнику (Казань) с постоянными пробками и спортивным режимом езды средний расход всегда 11,5 литров за измерения на протяжении 2 лет. Средняя скорость 25-37 км/ч. Климат-контроль всегда АВТО. По опыту для себя уже сделал вывод, что по трассе самое оптимальное 100-115 км/ч. А по городу разницы особой нет, даже факты больше склоняют к агрессивной езде, т.к. если ехать в пробках, то расход поднимается к 13-14 литрам, если едешь по возможности 60 км/ч в среднем, то выходит около 12-13, а как начинаешь "пулять" по спортивному и двигаться "далеко за 60", то расход снижается к 10,2-10,9 литров на 100 км.

Если несложно, то опиши пошагово что надо купить, с чем могут быть заморочки, какие заметил нюансы и что можешь ещё посоветовать тем, кто решит повторить?

У меня Мультитроникс VC730 показывает следующие параметры на двигателе 1.8 на холостом ходу при выключенном климате: Расход: 0,88-0,95 л/час Обороты двигателя: 800-820 об/мин Датчик кислорода №1: 0,1-0,71В Дроссель: 9% Нагрузка на двигатель: 23% УОЗ: 7,5-11 градусов Температура ВК: 69 градусов Цельсия Давление ВК: 29 кПа Температура ОЖ: 91 градус Цельсия. ЭБУ Bosch M7.8. КПП механическая. Стоит прошивка в ЭБУ от Паулюса, Евро-2. Датчик кислорода №2 отключен програмно. До перепрошивки ЭБУ датчик кислорода №2 всегда показывал 0,65-0,7В. Расход по городу 11,5 литров. Езжу очень агрессивно. Если пытаться по пенсионерски ездить, то расход спускается до 10,5 литров. Динамика относительно других машин хорошая, но мне кажется, что двигатель всё равно сильно задушен. Есть небольшой провал при резком нажатии на педаль газа. После чип-тюнинга изменений никаких не почувствовал, кроме как ушло плавание оборотов. Раньше, если пытаться выставить педалью газа 1500 об/мин, то обороты сами начинали скакать от 1200 до 1800 об/мин. После чиповки этой проблемы не стало, но расход и динамика остались совершенно прежними. Безуспешно пока пытаюсь найти неполадки, но думаю найдётся когда-нибудь решение.

В итоге сделал чиповку своего Emgrand. Прошивка от Паулюса, прошивался у официального представителя в Казани. Вот некоторые тезисы после прошивки: * Однозначно пропало плавание оборотов в диапазоне 1200-1800 об/мин. Раньше если на холостом ходу пытаться поставить педалью газа обороты в этом интервале, например, 1500 об/мин, то обороты начинали скакать от 1000 до 1800. Не помогала ни диагностика у официалов, ни самостоятельные поиски недуга. После перепрошивки этой некорректной работы однозначно нет. * Расход топлива снизился, но пока не могу сказать на сколько именно. Т.к. после чиповки заправлялся всего один раз и приходилось гонять по городу в спортивном режиме, но расход всё равно получился ниже на 0,5 литра, чем среднестатистический за 1,5 года. Поднакоплю даные за пару месяцев и дополню данные по расходу. * Проверить изменение скорости ускорения пока не представляется возможным, т.к. на дороге скользко. К тому же это и не являлось главной причиной для пепрошивки. 127л.с. и так вполне хватает, чтобы очень активно перемещаться по городу. Со слов Оскара, заводских прошивок под Emgrand 1.8 MT уже вышло 4 штуки. Прошивка, которую мне залили, сделана на основе 4-й заводской прошивки. У меня изначально, наверняка, была первая и самая глючная. Т.к., судя по VIN-коду моей машинки, она была выпущена в числе первых 30 машин с завода Дервейс. Наверняка, в первый день начала производства. Проблема плавания оборотов, описаная выше, многократно обсуждалось на форумах и никто толком не смог найти причину. Просто все констатируют, что у кого-то плавают, а у кого-то не плавают. Примерно 50% на 50%. Видимо, не плавает только у тех, кто уже делал чип-тюнинг или у кого машины посвежее и ПО в ЭБУ двигателя у них более свежее изначально с завода. Исходя из всего вышеизложенного, решайте сами делать ли своей машинке чип-тюнинг, но в любом случае, если обороты плавают, то пинайте официалов для обновления ПО в ЭБУ двигателя или езжайте на чип-тюнинг к частным мастерам. Если кто-то ещё желает сделать чип-тюнинг в Казани на Emgrand 1.8MT, то обращайтесь к Оскару. Его телефон +79375214091. Кстати, он занимается чип-тюнингом не только Emgrand, но и многих других автомобилей. зы: Кстати, цена получилась ниже, чем предлагают выше...

Проблему плавания оборотов у себя решил чип-тюнингом. Раньше обороты если пытаться выставить на холостом ходу просто педалью газа в районе 1500 об/мин, то обороты начинали скакать от 1000 до 1800 об/мин. Так продолжалось 1,5 года. Недавно решился на чип-тюнинг, была надежда, что всё устранится после модернизации ПО в ЭБУ. Сразу же после прошивки завёл двигатель и проверил плавание оборотов. Его не было!!! Уже больше месяца езжу и всё впорядке, обороты стоят совершенно стабильно. Когда мне прошивали, то сообщили информацию, что на заводе вышло 4 прошивки для Geely Emgrand. У меня машина входит в первые 30 машин, которые собрали на заводе, судя по VIN-коду. Соответственно у меня могла быть только первая и, наверняка, самая глючная прошивка ЭБУ. Вот модернизированную прошивку, которую мне залили, делал Паулюс на основе самой последней (4-й) заводской прошивке. Из вышеизложенных фактов получается, что у кого ПО в ЭБУ старое, то обороты тоже плавают и ничего с этим не сделаешь кроме обновления микропрограммы ЭБУ или, как поступают у ОД, замены всего ЭБУ, с уже новой прошивкой. Поэтому есть два решения проблемы: 1) пытаться воздействовать на ОД на предмет замены прошивки в ЭБУ или всего ЭБУ; 2) обратиться к частным мастерам для чип-тюнинга.

Если у вас скрипят дворники при работе по недостаточно влажному стеклу, то вам будет полезен мой опыт. Данный способ поможет устранить скрип, который проявляется при работе в одну из сторон. Если у вас скрипят дворники в обе стороны, то у вас сама резинка дворников плохая и поможет только замена. 1) Для начала надо определить какая из щёток скрипит. Для этого на чистом сухом стекле включаем дворники в медленный постоянный режим. Когда появится скрип, то оттягиваем левый дворник, если скрип остался, то оттягиваем правый дворник, а левый обратно отпускаем к стеклу. Таким методом надо вычислить какой из дворников требует внимания. У меня были проблемы только с правой щёткой. 2) Надо поймать дворники в вертикальном положении. Для этого включаем дворники и когда они будут в верхнем положении — выключаем зажигание. 3) Вот профиль резинки большинства дворников: Гребешок резинки должен располагаться перпендикулярно лобовому стеклу. Сама суть скрипа дворников в одну сторону в том, что резинка щётки в изначальном состоянии стоит не перпендикулярно лобовому стеклу. Оттяните дворник на несколько сантиметров от стекла и посмотрите, как профиль резинки располагается относительно стекла. Принцип работы такого профиля резинки дворника: резинка затирает воду на лобовом стекле, когда дворник проходит мёртвую точку и начинает идти в другую сторону, то гребешок резинки перевеливается на другую сторону и снова "затирает" воду по стеклу. Т.е. кончик гребешка всегда отстаёт от корпуса дворника на 2-4мм. У скрипящих дворников из-за неверного положения поводка дворника весь дворник "завален" на какой-либо бок. И резинка не может "перевалится" после прохода дворниками какой-либо мёртвой точки и начинает не "затирать" воду, а начинает идти вперёд дворников, как зубило. В этот момент дворник будет прыгать или скрипеть. 4) После того, как мы нашли в какую сторону завален поводок дворникив, берём плоскогубцы и тряпочку. Складываем тряпочку в несколько слоёв, накладываем на поводок дворника и затем плоскогубцами через тряпочку подгибаем поводок дворника в нужную сторону. Снова проверяем перпендикулярность резинки щётки при дворнике, оттянутым от лобового стекла на несколько сантиметров. 5) Проверяем работу дворников по сухому стеклу на медленном постоянном режиме. Убеждаемся, что стало всё тихо и прекрасно. По данному способу я устранил скрип своего дворника. Теперь намного реже приходится включать-выключать дворники. Раньше из-за скрипа приходилось часто выключать дворники, ждать, пока стекло полностью намокнет, затем включать на 2-3 взмаха и снова выключать. Не помогал даже прерывистый режим. В общем, буду надеяться, что кому-то будет полезен мой опыт. Всем удачи!

У меня он просто поднимается вверх, т.к. не прикручен. А так, на сколько я помню, он должен прикручиваться на 1 или 2 гайки к привареным к полу шпилькам.

Просто у меня есть надежда, что после чип-тюнинга может расход упасть на 2-3 литра. Т.к. у меня сейчас расход около 12 литров, а некоторые пишут, что на Эмграндах с двигателем 1.8 у них расход 9-10 литров по городу, при этом они не особо экономят. Мне бы такой ((

Отпишись потом как изменился расход топлива.

Тоже сталкивался с такой ситуацией, в итоге извлекал лампочку хирургическим зажимом.

Я подключил физический. Всё то же самое - отстают. Есть идея взять питание для БК с другого места, а в разъёме OBD-2 только к линии CAN провод подключить. Но пока некогда этим заниматься....

В чём адекватность озвученных сейчас 4тр, если все затраты с нуля на покупку лицензионного софта + все адаптеры + прошивка ~ менее 16тр? Это окупаемость чип-тюнинга с 4 прошитых машин. зы: Отслеживание цепочек событытий без привязки к личным обстоятельствам каждого субъекта - никогда не даст объективной картины. К тому же целью обсуждения является цена, а не кто к кому обращался, когда и сколько раз.

Я бы тоже прошил свой Emgrand, но за адекватную сумму...

Не надо ко мне на "Вы". Тем более в одном городе живём. )) В любом случае спасибо за отзывы и комментарии. У меня на их основе будут новые идеи и новые решения. Возможно даже текущую реализацию крепления радар-детектора (РД) переделаю двумя парами магнитов, чтоб избавиться от металлической пластинки-основания. Сейчас витает в голове мысль расположить магниты на РД в таком виде ( ), а на панеле ответные магниты тоже в таком расположении. Но возможно прийдётся клеить магниты поверх корпуса РД или прорезать под них отверстия. А на панели часов всё равно надо делать какой-то подиум, т.к. там площадка не ровная и не обеспечивается горизонтальность РД. Как вариант можно сделать компактный подиум из дерева или пластика, сделать в нём углубления под ответные магниты. Магниты утопить вровень с поверхностью подиума и обязательно приклеить, а поверху обтянуть плёнкой. Так можно подиум более монолитным и компактным сделать, а сам РД будет как бы витать в воздухе. Если будет скучно вечером, то попробую такой вариант. ))

1) Ну я указал в своём посте выше, что у меня магнит работает через пластмассу, поэтому и потребовалось 4 магнита. 2) Если не крутится у вас видеорегистратор, то мне спорить бессмысленно. Просто я дополнил, что у меня будет одно из требований к креплению видеорегистратора его жёсткое и однозначное положение. 3) Магнит к своей пластине держится не за счёт намагничивания. А приклеен или даже что-то типа контактной сварки. Так что вообще не показатель.

Я уже выше написал, что при применении 3-х магнитов у себя в радар-детекторе мне показалось этого мало и пришлось снова разобрать и добавить ещё один. Но у меня они работают через пластмассу в 2-3 мм толщиной. К тому же одна монетка это всего одна точка крепления, а этого мало для веса 100-200 гр. Тем более одной точки крепления в любом случае мало, даже если это будет сквозной болт М8. Регистратор будет крутиться, наклоняться и поворачиваться со временем. Надо как минимум 2 точки крепления и как можно дальше разнесённые между собой. Приведу пример, ножницы даже с туго закрученным центральным винтом можно открыть и закрыть, пусть и с усилием. А вот если этот центральный винт даже от руки наживить и кончики ножниц тоже как-нибудь закрепить, пусть даже скотчем, то уже открыть ножницы представляется маловозможным.

Я пока с регистратором не думал, но одно из моих условий к его креплению будет максимальная жёсткость. Чтобы видео не дрожало во время езды и чтоб не улетал никуда от резкого торможения и т.п. Не думаю, что одна монетка будет держать нормально вес в 100-200 гр. Я первоначально у себя на радар-детектор приклеил 3 магнита, но после испытаний показалось мало. В итоге у меня стало 4 магнита, но толку от 4-х магнитов было бы мало, если бы пластинка-основание была бы малого размера. Имхо, она должна максимально соответствовать площади нижней плоскости радар-детектора. И в итоге у меня крепление получилось очень надёжным, что можно увидеть на видео.

В качестве штатного крепления моего радар-детектора Street Storm STR-5040EX применяются присоски к лобовому стеклу, наверняка, как и на подавляющем большинстве других радар-детекторах. Мне это дело не совсем нравится по нескольким причинам: а) присоски недостаточно надёжно держатся, особенно на морозе; б) пачкают стекло; в) закрывают часть лобового стекла для обдува вентиляцией; г) присоски на стекле очень явно видны с улицы и дают очевидный сигнал воровайкам. Было принято решение переделать метод крепления радар-детектора. Хотелось для крепления применить магниты из компьютерных жёстких дисков. Ниже опишу этапы работ и результат. 1 ) Рабираем радар-детектор. Оцениваем свободное место для будущего размещения магнитов внутри корпуса. http://d.a.d-cd.net/a86ec78s-960.jpg Разбираем радар-детектор и оцениваем место для будущего размещения магнитов 2 ) Разбираем пару компьютерных жёстких дисков, вытаскиваем из них магниты и отделяем магниты от металлического основания. http://d.a.d-cd.net/e9eec78s-960.jpg Разбираем пару жёстких дисков, вытаскиваем из них магниты и отделяем их от металлического основания 3 ) Приклеиваем на двухсторонний скотч магниты на печатную плату радар-детектора. Надо быть внимательным, чтобы не замкнуть магнитами какие-либо контакты на плате. По необходимости двухсторонний скотч можно клеить в 2-3 слоя для максимально плотного прилегания магнитов к корпусу радар-детектора. Затем собираем радар-детектор. http://a.a.d-cd.net/1c6ec78s-960.jpg Приклеиваем магниты на двухсторонний скотч http://e.a.d-cd.net/b26ec78s-960.jpg Магниты из жёсткого диска, приклеенные на двухсторонний скотч к печатной плате радар-детектора 4 ) Подбираем подходящую по размерам металлическую пластинку и ищем плёнку оракал или подобную в цвет панели часов. Пластинки из разного металла имеют разную способность к примагничиванию. Подберите оптимальный для себя вариант. http://a.a.d-cd.net/66ec78s-960.jpg Подбираем металлическую пластину для основания и плёнку в цвет панели часов 5 ) Обтягиваем пластинку плёнкой. http://g.a.d-cd.net/1e6ec78s-960.jpg Металлическая пластинка-основание, обтянутая плёнкой 6 ) Приклеиваем на двухсторонний скотч пластинку-основание к панели часов. В середине пластинки слой скотча раза в 2-3 больше, чем на дальнем конце. Это необходимо для того, чтобы радар-детектор был на автомобиле в горизонтальном положении. http://c.a.d-cd.net/916ec78s-960.jpg Приклеиваем пластинку-основание к панели часов http://b.a.d-cd.net/d96ec78s-960.jpg Вид сбоку панели часов с приклеенной пластинкой-основанием 7 ) Вид панели часов с пластинкой-основанием относительно радар-детектора. http://d.a.d-cd.net/b56ec78s-960.jpg Вид панели часов с пластинкой-основанием относительно радар-детектора 8 ) Радар-детектор на своём новом месте. http://f.a.d-cd.net/7d6ec78s-960.jpg Радар-детектор на своём новом месте 9 ) Устанавливаем панель часов на автомобиль и наслаждаемся проделанной работой. http://b.a.d-cd.net/636ec78s-960.jpg Панель часов с пластинкой-основанием для радар-детектора, для сравнения в кадре присутствует штатное крепление детектора на присосках http://b.a.d-cd.net/117ec78s-960.jpg Радар-детектор живёт на своём новом постоянном месте в автомобиле По результатам испытаний магниты никак не влияют на работоспособность радар-детектора, силы магнитов достаточно для надёжного удержания радар-детектора на пластине. В доказательство надёжности крепления прикладываю видео. Так же на нём можно посмотреть результат работы с разных ракурсов.

1) У вас стучал карданчик из-за износа, тут же косяки сборки. Где прямая взаимосвязь? 2) Прочитайте другие сообщения в данной теме от других пользователей. Там даже после моей инструкции некоторые просят уточнить характер стука, количество недокрученных оборотов, размер ключа для головки болта и т.п. Вот им уж грех жаловаться на инструкцию по сабжу и лень просто заглянуть под руль с фонариком. А вы говорите, что я такой нерадивый и не мог посмотреть на новой машине износ карданичка, ведь где-то кто-то уже писал, что из-за карданчика может быть стук, а когда бы я не нашел изношенного карданчика, что неудивительно, то я бы обязательно нашел недокрученный болт. И уж совсем очевидно было по фразе "может стучать карданчик", что болт мог бы быть и с неправильной стороны, а мог быть и с правильной. Всё очевидно. 3) Прошу построить логическую цепочку. А то я что-то недопонимаю. Лично я привёл факт с неверно расположенным болтом, чтоб все остальные могли убедиться, что у них всё правильно или, наоборот, увидеть, что у них неправильно и переделать. Судя по тому, что некоторым уже это помогло победить стук на кочках, то значит мой пост был не бесполезным. 4) Раз пошла такая пьянка, то я от нервов напишу секретную информацию по ремонту всего и вся в машине, чтоб собрать все плюсы на форуме. А потом в каждой теме буду ссылку давать на "секретный" пост и говорить: "Я про это уже писал! Будьте внимательнее!". Вот он секретный пост: а) Ремонт электроники и электрики: если что-то не работает, то или где-то нет контакта, где он должен быть, или есть контакт там, где его быть не должно. б) Если что-то где-то стучит, то значит где-то есть зазор там, где его быть не должно. в) Если что-то где-то скрипит, то значит что-то трётся там, где тереться не должно. г) Если что-то заклинило или не крутится, то значит нет зазора там, где он должен быть. Всё. Секрет раскрыт! Теперь этот пост на главную страницу и форум можно закрывать из-за ненадобности. Оставить только подразделы для общего общения...

Перечитал ту тему целиком и там нет ни слова про недокрученные болты хомутов и даже мыслей нет о том, что болт может быть вставлен в неправильном положении. Там самое близкое было "у меня на старой машине руль стучал из-за разбитых карданов рулевого вала...". Кто же по такому описанию будет искать разбитые крестовины на относительно новой машине?

Вот именно вопрос в том, что без климата и, соответственно, без кондиционера все стёкла довольно быстро запотевают. А кондиционер воздух осушает и нет запотевания при работающем кондее. Вот когда на улице от +5 до +25, то зачем теоритически включать кондиционер? Но из-за сильного хронического запотевания без него ездить невозможно.

aleksandrtob, а как ты смотришь на такую идею, чтоб вместо проделывания отверстий в задней полке просто снять задние динамики? В Эмгранде они всё равно плюшевые и для построения качественного автозвука вполне хватит только передней компонентной аккустики. Вот и получатся два больших проёма прикрытые штатными сеточками динамиков.

Они не то, что ослабли, а они закручены совершенно неправильно. Прочитай пост внимательно!

Несколько месяцев назад обнаружил такую неисправность: при езде по мелким кочкам, при переезде ж/д рельсов и т.п. был слышен стук в передней подвеске. Такое ощущение, что это стойки стабилизатора или рулевая рейка. Т.к. если маневрировать рулём на кочках, то стук заметно уменьшался. Заезжал к ОД на сервис с просьбой о диагностике подвески. На сервисе ничего не обнаружили и сказали, что всё в порядке. Я уже практически смирился с этим стуком и стал это воспринимать особенностью Эмграндов. Но пару дней назад, заезжая в родной ГСК и бодро подпрыгивая на кочках, вспомнил, что на форуме где-то писали о незатянутых хомутах крестовин рулевого вала. Кстати, вот ссылка. Заехал в гараж и залез с фонариком под рулевую колонку. Ёлы-палы... Сразу же в глаза бросился винт хомута, ближайшего к рулевому колесу, который не был докручен на 3-4 мм. Шайба-гровер под головкой болта спокойно пальцем прокручивалась. Пытался его докрутить - бесполезно. Открутил его совсем и обнаружил, что, оказывается, он в хомут был закручен вообще не с той стороны!!! У хомута в одном ухе сквозное отверстие, а в другом ухе резьба. Дак всем понятно, что болт следует вставлять в хомут со стороны сквозного отверстия, болт свободно войдёт до половины хомута, упрётся в рузьбу, а дальше следует его закрутить и нормально затянуть. А сборщики Дервейса считают, что болты следует вставлять со стороны резьбы и крутить до упора. Но у данного болта резьба нарезана не до конца, а не доходит до головки болта на 7мм. Поэтому когда резьба кончается, то винт, судя по усилию затяжки, затянут, но визуально он не докручен на 3-4мм и кончик болта находится в том ухе хомута, где просто сквозное отверстие без резбы. Т.е. в таком положении болта хоть со всей дури тяни, но хомут будет обжимать нисколько не сильнее, чем вообще без болта. Поэтому проверяйте у себя не только то, что болты хомутов крестовин руля действительно затянуты, но и то, с какой стороны они вставлены. Ниже привожу картинки для наглядности о чём идёт речь. Это хомут с крестовиной рулевого вала. Фото не крестовины Эмгранда, но всё равно понятно о чём идёт речь. http://c.a.d-cd.net/7a25fb8s-960.jpg Это схема для сборщиков завода Дервейс по правильной установке болта в хомутах. http://h.a.d-cd.net/8da5fb8s-960.jpg В результате пару дней уже проездил с нормально закрученными болтами хомутов и наслаждаюсь тишиной работы подвески и рулевого управления! Снова есть чувство что Эмгранды - это лучшие машинки, но сборщики Дервейса могут превносить ложечки дёгтя...

1) При цитировании оставляйте в цитате только нужное, не захламляйте форум. Это общепринятые нормы. А то не понятно на какую часть цитаты отвечаете. 2) Вы не ответили на вопрос про стенд и теорию. 3) Двигатель 1zz-fe, на основе которого построен двигатель у Эмгранда, по разным источникам указана разная мощность, от 125 до 150л.с. 4) Если перефразировать фразу "А что ты сделал для хип-хопа?", то что можете указать толковое по теме? Если ничего не можете предложить, кроме теории и крайностей наподобии "пока не сделаете капремонт двигателя с полировкой каналов, заменой распредвалов, клапанов и поршней, то мощности не прибавить", то набивайте первые сообщения в другой теме.