ivanoff-iv
-
Постов
358 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
1
Тип контента
Профили
Бортжурналы
Форумы
Галерея
Загрузки
База знаний Geely-Club
Новости
Store
Видео
Весь контент ivanoff-iv
-
да, и сам механизм работает с большой перегрузкой: при работе пошло усилие - открылся клапан жижа пошла в цилиндр и сделала почти всю работу (тутже разгрузив мех-м), а при заглушенной, как бы ни упирался клапан - помощи ему не придет, для него и в движении без помощи жижи - тяжко (режим хоть и аварийный, но он выдержит), а на стоячей - вообще...
-
если ДПРВ нет, то невозможно - мозгам не отличить 1й от 4го.
-
похоже массу уводит (по другому панели про дворники не узнать) осмотри провод, идущий с минуса панели на минус датчика - на нем не должно быть просадки напряжения (цешкой проверять при появлении/вызове неисправности).
-
меня спирт выручает 100гр. мах доступной концентрации в бак и всё, уже через 5 мин - ровные холостые (но это обычно осенью требуется).
-
чтобы его проверить снимать не надо - заглушил и шланг отцепил: шипит - умирает (вакуум выходит), а если не шипит понажимай тормоз потом или дунь в него ртом, чтобы убедиться что там вообще не "сквозняк" и не шипит только потому что нечему - весь вакуум вышел пока мотор глушил
-
А чего на него грешить, он не коленвал какой-нибудь, его проверить/поменять легко, а так, похоже он, но воздух и через клапана ВУ попадать может, работающий двиг компенсирует, а заглушенный - нет, проверь сколько вакуум хранится: мотор заглуши, подожди немного, а потом притормози, ВУ пару раз должен сработать, если не работает - скорее всего обр.клап. (в нажатом уже проверил- спускает, значит или ОК или второй внутренний, а здесь будет или ОК или первый внутренний, а вероятность поломки ОК намного выше чем двух внутренних разом).
-
для отечественных авто продают стабилизатор напряжения (около 500р ) он подключается вместо штатной шоколадки проводами, а сам блок ставится на крыло, позволяет регулировать напряжение (3 режима ) и держит очень стабильно (правда сам не щупал, мужики с цеха хвалят ), думаю и к нашему гене тоже подойдёт
-
спидометр может не работать если у датчика 0 высоковат (на импульсном проводе с датчика идет поочереди "0" <0,5в и "1" >4,5в примерно ) вольтметром придется подтыкаться (тоненькой проволочкой например ) в клемму датчика скорости и медленно вращая колесо мерить (на одном из проводов будет пульсация - её параметры и надо замерить, лучше относительно "-" аккумулятора ) причины высокого нуля - отсутствие контактов проводов (особенно массы датчика ), большоерасстояние между датчиком и его шестернёй или неисправность самого датчика
-
она дешевле - если не угадал профукаешь только 200р , а если сеньёзно: скорее всего резьбой и внутренней стороной они похожи а под ключ гнёзда разные и подойдёт любая (имхо). зы у меня на МК 2012г. стоит ****201я (по виду). -
поподробнее- что значит вперед назад? вдоль машины или вдоль полуоси, тянешь всё колесо или пытаешься повернуть?
-
если это провода от гены на контрольку, то может. для проверки возьми провод с лампой поворотов и, когда есть проблема, соедини через лампу большой (на 10 вроде) болт генератора и + аккумулятора, если лампа будет гореть слабо - попробуй соединить напрямую. если проблема исчезнет проверяй самый толстый провод от генератора. ещё, проверь массу на генераторе.
-
врать может, если смещен токосъёмник в датчике - вправить можно попробовать завернув поплавок вниз, дальше нулф или вцтянув шток и вставив под другим углом, желательны фотки.
-
похоже у тебя водица в бензобаке, плесни в бак фунфырик (100гр.) медицинского спирту, мне помогает и надолго (до следующего межсезонья)
-
там 0 быто не должно, если гена не работает, то 12v с аккума всё равно придёт.
-
он у меня постепенно прослаб и пришлось его на место сдвигать, крепление это позволило.
-
Или сам замок подвинь (ослабив крепежные винты)
-
по времени около секунды? тогда всё ок - вакуумник "заряжается", проверь на заглушенной вытопай весь вакуум из тормозов и заведи - также шипнет. он должен хранить вакуум но за три дня если ухгдит - не страшно. если дольше шипит и при серии резкпх торможений педаль тяжелеет - пноверь обр. клапан, он на шланге от вакуумника к двигателю
-
шум во время резкого нажатия это норм., это вакуумный усилитель заполняется воздухом. Попробуй проверить на другой машине (сравни громкость) если действительно громко посмотри фильтр воздушный (на русских он вокруг толкателя педали тормоза, думаю и у наших тамже, ну на крайняк понажимай педаль и услышишь откуда шипение (возможно фильтр сам испачкан и дополнительно шумит или выпал). А ещё она трещать может когда тормозишь на гололеде (шутка).
-
Если педаль не пружинит, то воздуха в системе нет и не прокачивай. Шуметь, как вздохи Дарт-вейдера, может вакуумный усилитель, но исправный шуметь должен только при перемещении педали, если шумит и при удержании, а также, возможно, стала туже педаль - проверяй его клапана и диафрагму.
-
Трубкой. Но, да, на таких моторах мне не доводилось компрессию мерять (ещё и в канавки под клапана в поршнях затечь может) тут я с Вами согласен, но мотор 1500/4цилиндра /10(так-то больше, ст. сжатия) =37 кубиков в сжатом состоянии 5 кубиков масла займет 15% этого объёма при степени сжатия хотябы 10 это ещё 1,5 очка (а в реале больше) их тоже нужно учитывать.
-
померить стоит, но не само давление (в небольших пределах мозги под него подстроятся и это комп покажет) а то, что оно меняется вслед за изменением разрежения во впускном коллекторе
-
дак и нужно на стенку брызнуть, оно по кольцам быстро разойдется и не даст погрешность изза изменения объёма цилиндра (масло не сжимается)
-
если запотевают, на всякий случай загляни под пол.
-
5-10 много, его обратно выплюнет, 0,5 - 1 ещё куда ни шло
-
конечно уйдет, она датчиком кислорода контролируется, а он лишний бенз в трубе сразу унюхает.