maxsyn

я уж сразу всерьёз начал обсуждать эту штуку - не понял, что это шутка

Чувствуется высказывание человека, никогда не ездевшего с трансмиссией, имеющей диференциал повышенного трения. объясню почему: при гражданской эксплуатации привод на одну ось (особенно переднюю) с установленным дифером повышеного трения (Торсен или LSD) сильно затрудняет управление в повороте (колёса повернул, а машина как ехала прямо, так и едет и траЭктории менять даже не думает) на подвижных грунтах (песок, снег, глина, мокрая трава) очень трудно тронутся с места - чуть газ добавил и сразу закапался. готовил такие машины для стритрессеров - у них главное максимально быстро разогнатся - но - на переднем приводе всё равно это плохо получается и только с торсеном, иначе поворот тяжко проходит даже с заносом посему резюмирую - только третий пункт соответствует истине - но для МК проблема увода на старте не стоит из-за маломощного двигателя. дифференциал у меня есть, и на JL -160, и на JL -160А, и на JL -160G, и на JL -170. причём все они разные!

зазор на выпуске 0,3+/-0,02 если 0,35 - на выпуск это нормально. зазоры проверяют при температуре головки не выше 25 градусов цельсия + 15 +20 - это нормально. для клапанов выпуска страшны уменьшенные зазоры, особенно на газовом топливе.ещё раз напомню, что при снятии впускного распредвала разрезную шестерню надо блокировать болтиком с резьбой М6

надо проверить концевик багажника (зажигает лампу подсветки багажника) , а на вижене кажется и в замке капота встроен.

после замены подшипников и затяжки коробки моментом 40Nm коробку провернуть было нельзя. был составлен тех. отчёт и отправлен дистребъютеру - тогда ещё Ред Драгон в России. те переслали вопрос китайцем по поводу регулировки преднатяга и в ответ получили информацию, что в мануале допущена ошибка, далее следовало описание двухэтапной регулировки с моментами 40 и 8 Nm. Об этом и сообщается.P.S. после затяжки в 8 Nm коробка должна прокручиватся за первичный вал на всех передачах без заедания. В случае заедания или перекатов варианта 2 либо неправильно собрана, либо неправильно отрегулирована. номер коробки выбит сверху корпуса возле датчика скорости автомобиля, но встречал СК-1 где была просто полностью стёртая наклейка - какая это коробка - не знаю.

если лампа отсутствия зарядки АКБ чуть-чуть подсвечивается после запуска двигателя, то либо клемма на генераторе не затянута, либо генератор скоро накроетсяесли лампа гаснет сразу после запуска двигателя смотри ответ №74

колёса 205/55R16 не подходят! передние (особенно справа) задевает при повороте на право, задние трутся при посадке 2 пассажиров. 15 дюймовые диски (литьё) на передок встают хорошо, супорта не задевают

снять часовую пружину (улитку, спиральный провод) не сложно отключаем аккумулятор, через 5-10 минут приступаем к снятию подушки водителя - 2 болтика с потайными шестигранными головками, провод подушки - подцепляем центральную вставку, вынимаем, потом вынимаем разъём подушки подушку укладываем металической частью вниз в сторонку и снимаем разъёмы сигнала и управления на руле. откручиваем руль (один держит руль второй рывком срывает гайку и спокойно откручивает её, нельзя срывать на стопоре руля, можно повредить замок зажигания) ставим руль в положение прямо, колёса прямо, ставим метку совмещения на шлицах и рулевом колесе (т.к. руль будет ставится без улитки) снимаем рулевое колесо, откручиваем 4 винта крепления улитки, снимаем разъёмы улитки (кажется 3 штуки) сборку с новой улиткой производим в обратном порядке с небольшим НО! при поставке улитки в ней должен быть заводской транспортировочный стопор. он вставлен так, что треугольные метки на подвижной и неподвижной частях улитки совпадают. необходимо снять его и аккуратно проворачивая подвижную часть улитки в одну и другую сторону сосчитать обороты до появления сопротивления вращению - они должны быть одинаковые (примерно 2,5 оборота в каждую сторону) в двух случаях из трёх установки улитки на вижин стопор стоял со смещением вправо на 1 оборот, при установке без проверки это привело бы к повторному обрыву ленты SRS. далее ставится улитка на рулевую колонку и одевается руль - здесь главное совпадение метки на улитке при колёсах, выставленных в прямолинейное положение, а не старая метка на шлицах! если после выполнения операций руль стоит немного криво - исправляют на стенде сход-развала подкручиванием рулевых наконечников.

при шуме коробки нужно её ремонтировать.при начальной стадии замена подшипников валов в 98% снимает проблему. регулировка может привести к высыпанию обоймы малого конического подшипника или заклиниванию 5-й передачи при разрушении подшипника входного вала моменты затяжки правильные от ваз-2108 только подшипники входного вала подшипники главной передачи 6308 и 6208 - в нашей спецификации это 208 и 308 подшипники (первый в газ 24, второй зил 130 или газ 66) коничиские лучше подобрать японские. при дефектовке коробки валы нужно разбирать и осматривать наклёп от игольчатых подшипников - часто это ленятся делать, а жаль.

уже несколько раз упоминал, но не выкладывал фото на автомобилях Джили Вижин в случае неправильной работы ABS и жалобе на один из задних датчиков необходимо смотреть коррозию на задающем зубчатом диске - при наличии коррозии требуется замена ступицы в сборе - такая деталь. после замены неисправность пропадает.

Политика Geely Motors - такие как отказ в выплатах дилерам компенсаций за гарантийный ремонт, либо значительное снижение этих выплат после выполнения ремонта, а так же увеличение стоимости запчастей и наложение стоимости доставки на дилера приведёт к значительному сокращению количества дилеров этой марки. Если хотят утопить марку, то утопят.

В том то и дело, что производитель ни чего не оплачивает - пример: обрыв цепи из за развальцовки звена - замена клапанов и цепи - 2050 рублей компенсации дилеру + регулировка клапанов за счёт владельца. и какой дурак в сервисе будет джили ремонтировать по гарантии?

давление как в жигулях с обраткой 3,1 - 3,3 атм, проверяется манометром, например: из набора для промывки топливной системы. Подключаем перед топливной рейкой - ламаем одноразовый хомут, снимаем трубку и подключаем манометр, потом ставим обычный винтовой хомут. давление при наборе скорости и скорости 110 км/ч не должно падать ниже 2,9 атм и быть выше 4,1 атм

Ещё раз напоминаю! прокачивать сцепление надо через штуцер переднего левого тормозного механизма. гидропривод сцепления прокачивается в обратную сторону. если шланг со штуцера рабочего цилиндра сцепления слетает - укоротить шток главного цилиндра возле педали сцепления.

это блоки сигнализации и блок комфорта (центральный замок, стеклоподъёмники и тд). работают в паре, очень редко выходят из строя.