Yuriy Sharabura

Тосол может попадать в двигатель через дроссельную заслонку из-за нарушения герметичности камеры подогрева. Стенки там тонкие и при появлении коррозии антифриз будет подсасывать в двигатель. Снаружи никак не увидишь. Разобрать и проверить. Такие случаи были неоднократно.

Я бы ещё глянул на место соединения минусового провода аккумулятора с кузовом, а также на состояние и затяжку 100 амперного предохранителя в подкапотном блоке. Хотя, любой электрик должен был с этого начинать. Если все это было сделано, то прав Анатолий, проблема в аккумуляторе. Ставь индикатор напряжения в прикуриватель, отслеживая его показания проще понять что происходит с напряжением в бортовой сети - или оно падает или подымается до критических значений. И в том и в другом случае машина будет глохнуть.

Не лезь в дебри, пока не проверишь зазоры клапанов. Если зажаты, чтобы ты не делал - будет потерянное время и деньги. Начинай с простого.

Признаки зажатых клапанов неустойчивая работа именно холодного двигателя. Он троит, его колбасит, плавают обороты, плохая тяга, повышенный расход. После прогрева, когда шток клапана под воздействием высокой температуры расширяется и удлинняется, все эти симптомы могут полностью исчезнуть, так как между седлом и клапаном появляется зазор. Но если в клапане есть трещина, а это уже результат прогара, при нагревании она будет расширяться, что приведет к нарушению работы цилиндра и последствим описанным ТС. Обнаружить легко замером компрессии в цилиндрах, она будет резко отличаться от всех остальных. Причиной описанной неисправности также может быть датчик кислорода, проверить опять же легко, достаточно поменять местами фишки датчиков в подкапотном и прогреть двигатель, если троение не исчезнет, значит не он. Неисправный датчик температуры будет обогащать или обеднять смесь в очень широком диапазоне, двигателю будет либо не хватать топлива, либо будет его заливать. Ну и катализатор, если забит, то на гарячюю, когда двигатель работает на обедненной смеси, на холостых он будет давиться из-за перекрытого выпуска. По остальным датчикам лучше на диагностику. PS. Очень советую! Прислушайся к мнению авторов предыдущих постов и проверь зазоры клапанов!

Забыл самое главное. Больше чем уверен, что твои проблемы уйдут после замены графитого кольца на выпуске У меня сейчас началась появляться такая же проблема; при подъеме на горки внатяжку появляется звук похожий на стук. Но я знаю его причину и кольца в запасе есть.

Еще как вариант - проверь затяжку и состояние подушки коробки передач. Если звук появляется под нагрузкой, то есть при изменении положения двигателя, то либо он к чему-то касается, либо к нему. Это бывает при просаженных подушках, причем визуально подушка будет выглядеть абсолютно целой. У меня после замены подушек сразу была ощутимая вибрация, подушки были жестче оригинальных, но с прогревом после 10 минут езды ощутимо уменьшалась, а после 7 000км исчезла совсем. Подушки примялись. Поставь машину на ручник и посади за руль любого водителя, пусть при включенной передаче поотпускает сцеление, а ты посмотри под капотом (желательно сверху и снизу) как отклоняется двигатель и к чему касается. Это самый легкий и дешевый способ найти проблему, чтобы не менять все по кругу.

Не похоже это на муфту. У меня муфта "бренчала" более звонко и только на подьёме оборотов, при этом были явные признаки дизеления. Здесь двигатель работает чисто и на этом фоне слышны посторонние звуки, причем этот шум появляется на сбросе оборотов до холостых. Заведи двигатель и в момент появления этих звуков попробуй рукой пошатать его, если шумы исчезнут смотри подушки. Глянь так же на жестянку прикрывающую выпускной коллектор и в идеале на выпускной тракт, может что-то разболтилось и резонирует.

Стабилитрон просто так не сгорит. Как правило, это следствие, а не причина. В его цепи может быть превышен ток потребления одним из неисправных активных элементов (транзистор, микросхема и тд.), поэтому при замене нужно проконтролировать ток после него, чтобы исключить плату. Прежде всего проверить не пробит ли он и напряжение на входе и выходе, затем токи до и после. Не советую ставить стабилитрон большей мощности по току, можно сжечь плату. Начинать, по любому, нужно с замены стабилитрона, только с учетом вышесказанного. Удачи. Отправлено с моего SM-J710F через Tapatalk

Я так и не понял, ток утечки 170 или 40? Поставлю вопрос по другому - с какими потребителями 170, без каких 40? Или 170 это с подключенной магнитолой, а 40 без неё? Можно отдельно проверить ток потребления магнитолы в выключенном состоянии, он никак не может превышать 2 - 5мА, хотя есть и больше, зависит от модели. Но такие аппараты ни по функционалу, ни по мощности, ни по цене не для наших машин. Если наш кушает ток - значит что-то в нем накрылось. Отправлено с моего SM-J710F через Tapatalk

Уточни величину тока утечки. 0,17мА - это ни о чём. Если 17мА - то это нормально, если 170мА - многовато. При утечке в пределах 20 - 70мА, я бы не заморачивался. Еще добавлю. Нуля по утечке быть не может. Постоянно работает сигналка, часы, приемник и тд по оснащенности. Если вписываешься в норму 20 - 70, то такими токами аккумулятор быстро не разрядишь.

Они сделали это! Вечная слава героям! Отправлено с моего SM-J710F через Tapatalk

На холодную, в работе не участвует датчик кислорода до его разогрева - двигатель не троит. После разогрева лямбда зонда начинается троение. Частично ты уже ответил на свой вопрос о проблеме - "хотя раз в месяц выпадает лямбда, снимаю ошибку и без изменений".Считаешь, сняв ошибку избавишься от проблемы? Проверяй работу датчика кислорода и датчика температуры. Все, что связано с прогревом, в основном завязано на них. Отправлено с моего SM-J710F через Tapatalk

Прежде всего, я бы посоветовал проверить клапан EGR. Указанный клапан системы рециркуляции отработавших газов в процессе эксплуатации сильно загрязняется и перестает плотно закрываться, в результате чего лишний воздух подсасывает во впуск через приоткрытый клапан. Причиной бедной смеси могут быть так же форсунки, давление топлива в рампе, лямбда зонд, датчики воздуха, температуры и т.д. Поэтому прислушайся к совету Володи - нужна диагностика. Методом тыка будет долго и дорого. А клапан можешь проверить и сам. Снять промыть и если причина в нем, то все заработает. Отправлено с моего SM-J710F через Tapatalk

На прогретом двигателе ЭБУ рассчитывает состав топливной смеси по показаниям датчика температуры и датчиков кислорода. Если плавают показания датчика температуры, смесь может быть от очень бедной до богатой. В последнем случае, буквально заливать свечи. Плохой запуск, провалы в оборотах, потеря мощности - один из признаков неисправности датчика температуры. Если на выкрученной свече черный нагар и копоть - смесь сильно богатая, при сухой чистой свече, но с признаками детонации в двигателе - смесь бедная. Плохо, когда параметры неисправного датчика плавают, это значительно затрудняет диагностику. Надо выкрутить датчик и провести элементарную проверку нагреванием, контролируя показания мультиметром. В инете масса рекомендаций и видео. Это будет первый правильный шаг к устранению неисправности.

Будет нарушена синхронизация впрыска топлива и зажигания . Потеря мощности и повышенный расход. Для двигателя это плохо.